Построение выкройки одношовного рукава
1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: АН = мерка ДР и если предусматривается подплечник, то плюс высота подплечника = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.
2. Длина рукава до линии локтя: АЛ = мерка ДЛ + высота подплечника = 34 см + 1,5 см = 35,5 см.
3. Высота оката (ВОк) равна высоте проймы изделия (ВДср) минус К (коэффициент) = 17,5 – 2,5 = 15 см. Отрезок АГ = 15 см.
4. Ширина свернутого рукава: ГГ1 = 1/2 (ОР + СО) = 1/2 (30 см + 5 см) = 17,5 см.
5. Оформить окат рукава:
отрезок АГ делим на 2, получаем точку О, от которой вниз отложить 2-2,5 см. ОО1 = 2,5 см;
от О1 отложить влево 0,5-1 см, где 1 см – для полной руки. О1О2 = 0,5 см;
отрезок ГГ1 делим на 2, получаем точку Г2, от которой влево отложить 1 см. Г2Г3 = 1 см;
отрезок А1Г1 делим на 2, получаем точку О3, от которой вверх отложить 2,5 см. О3О4 = 2,5 см;
отрезок АА1 делим на 2, получаем точку П, от которой вверх отложить 1/2 ВОк = 1/2 15 см = 7,5 см см. ПО5 = 7,5 см;
от О5 влево отложить 1,5-2 см, где 2 см – для полных рук. О5О6 = 1,5 см;
соединить прямой О6 с О2, получаем О7 и Г4;
соединить прямой О5 с О4, получаем Г5;
измерить отрезок ГГ4 и отложить его вправо от Г. ГГ4 = ГГ6;
измерить отрезок Г1Г5 и отложить его влево от Г1. Г1Г5 = Г1Г7;
соединить прямыми О7 с Г6, О4 с Г7. Плавной линией нарисовать верхнюю и нижнюю часть оката свернутого рукава.
6. Строят передний перекат рукава:
выемка по линии локтя: ЛЛ1 = 0,5-1 см.
по линии низа от Н влево по горизонтали отложить 1,5-2 см. НН1 = 1,5 см.
Ломаная линия О7 Г Л1 Н1 – передний перекат выкройки рукава.
7. Линия низа откладывается под прямым углом к отрезку Л1Н1.
Ширина рукава по линии низа: Н1Н2 = 1/2 (ОК + СО) = 1/2 (22 см + 2-4 см) = 13 см.
8. Строят локтевой (задний) перекат рукава:
соединить прямой Н2 с Г1 получаем Л2;
выпуклость по линии локтя: Л2Л3 = 1,5-2 см.
Ломаная линия О4 Г1 Л3 Н2 – локтевой перекат выкройки рукава.
9. Положение среднего шва рукава:
отрезок Л1Л3 делим на 2, получаем точку Л4 от которой влево отложить 1 см. Л4Л5 = 1 см;
отрезок Н1Н2 делим на 2, получаем точку Н3 от которой влево отложить 1 см. Н3Н4 = 1 см.
Ломаная линия Г3 Л5 Н4 – средний шов выкройки рукава.
10. Развернуть свернутый рукав от среднего шва влево:
а) измерить ГГ3 и под прямым углом к отрезку ГЛ1 отложить эту величину. ГГ3 = ГГ8;
б) измерить Л1Л5 и отложить влево по горизонтали. Л1Л5 = Л1Л6;
в) измерить Н1Н4 и отложить влево по горизонтали. Н1Н4 = Н1Н5.
Ломаная линия Г8 Л6 Н5 – передний срез выкройки рукава.
11. Развернуть свернутый рукав от среднего шва вправо:
а) измерить Г1Г3 и под прямым углом к отрезку Г1Л3 отложить эту величину. Г1Г3 = Г1Г9;
б) измерить Л3Л5 и отложить вправо по горизонтали. Л3Л5 = Л3Л7;
в) измерить Н2Н4 и вправо отложить под прямым углом к отрезку Н2Л3. Н2Н4 = Н2Н6.
Глубина локтевой вытачки: Л7Л8 =2-2,5 см.
Длина вытачки равна отрезку Л3Л7.
12. Вправо и влево отразить зеркально нижнюю часть оката рукава:
по переду уровняв биссектрисы из точек Г6 и Г4.
по локтевой стороне рукава окат рисуют от точки О4, касаясь наклонной. При этом биссектриса из точки Г5 может быть меньше или больше чем из Г7.
Рукав для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы
Используя те же принципы, что и при построении базовой конструкции рукава, можно выполнить конструкцию относительно широкого рукава в соответствии с измененной проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходимых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:
1. Длина проймы – тщательно снятые измерения с базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы. Эту величину делят на три для получения значения высоты оката рукава. Для этой широкой базовой выкройки высота оката рукава должна быть уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения плеча.
Например: Длина проймы спинки = 24 см
Длина проймы переда = 25 см
Итоговая длина проймы = 49 см / 3 = 16 см – 2,5 см = 13,5 см – высота оката рукава (Значения округлены для удобства.)
2. Длина рукава остается неизмененной.
3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания (как на рукаве базовой выкройки платья) плюс дополнительная прибавка 5 см (расширение базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы по подмышечной линии) плюс удвоенная величина углубления проймы (1,5 +1,5).
Например: Обхват плеча = 28 см
Прибавка на свободу облегания = 5 см
Дополнительное расширение по подмышечной линии = 5 см
Углубление проймы = 1,5 см + 1,5 см
Итоговое значение обхвата плеча = 41 см
4. Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облегания – наиболее подходящая величина для этого широкого рукава.
Последовательность построения рукава
Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0.
0-1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и переда, измеренной на чертеже базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы минус 2,5 см.
1-2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии рукава и направлению нити основы). Начертите длинную горизонтальную линию из точки 2.
0-3 и 0-4 = 1/2 величины итогового значения обхвата плеча – подмышечная линия. Соедините точки 1-3 и 1-4 прямыми вспомогательными линиями.
Построение линии оката
Задняя часть рукава:
3-5 = 1/3 от 3-1.
6 = середина 5-1.
7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.
8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6.
Соедините точки 3-7-5-8-1 лекальной линией.
Передняя часть рукава:
4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.
10 = середина 9-1.
11 = середина 4-9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии.
12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10.
Соедините точки 4-11-9-12-1 лекальной линией.
Для определения местоположения линии локтя отложите от точки 0 по средней линии рукава расстояние 7-8 с чертежа базовой выкройки лифа (рис.3).
Локтевая вытачка для этого широкого рукава не проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располагают посередине между линией локтевого среза и средней линией рукава, длина ее минимум 10 см.
Построение линии низа
2-13 и 2-14 = 1/2 величины итогового значения обхвата запястья.
Начертите низ рукава плавной лекальной линией, опуская ее относительно горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2-14. Проконтролируйте равенство продольных линий срезов рукава.
Контрольные знаки оката рукава
Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки проймы (см. рис.3) переносят на окат рукава.
Дополнительный контрольный знак ставится на линии проймы переда на 2 см выше точки a.
Элемент моделирования – драпировка
Для тех, кто не знаком с этим методом создания платья на основе базовой выкройки, он кажется сложным для реализации. Это ошибочное мнение. Познакомьтесь с основными принципами создания элементов и сможете реализовать самые смелые модели платьев.
Есть два разных способа драпировки:
- все части платья свободно струятся непосредственно по телу;
- создается основное нижнее платье, а драпировка располагается поверх его. Этим способом модельеры создают поистине уникальные фасоны платьев.
Ошибочно полагать, что только благодаря струящимся тканям удается получить нормальный результат. Этот метод осуществим на всех видах тканей, но при условии, что мастер получил необходимые навыки. Если вы только начинаете осваивать драпировку платьев, начните с мягких, «послушных» тканей.
Читайте еще: Пэчворк и квилтинг: лоскутное шитье для начинающих
С точки зрения конструкции, есть несколько разновидностей метода:
с креплением на плече. Фиксируется в двух местах: талия и плечо. Для крепления применяют специальный скрытый шов или дополнительную деталь, которую создают в процессе кроя;
крепление у низа изделия и плеча. Подразумевается, что есть нижнее платье. Дамы с фигурой далекой от идеала, преображаются в наряде такого фасона;
хитоны скроенные по косой нити. Нижнее платье – не обязательный элемент;
сложная, под названием – качели;
в области бокового шва. Принцип заключается в выкраивании деталей по длине больше, чем надо. Укорачивание делается по боковому шву. Для удобства используется эластичная тесьма. Во время нанесения строчки ее растягивают, а в стянутом состоянии получается горизонтальная сборка;
по секторам изделия. Размер одной или нескольких деталей платья делается больше, чем надо. С помощью эластичных тесемок приводят размеры детали в соответствии с основой. Обычно тесьма пришивается на границе швов;
с помощью узла, который соединяет два отреза ткани. Драпируются края непосредственно от узла;
перекрестная: выполняется на основе платья. Ткань скрещивается. Драпировка каждого куска ткани происходит на своей стороне.
Создаем драпировку – пример
Что можно сказать об этой модели? Платье отрезное в области талии. Лиф в левой части собран эластичную тесьму. Складки низа в ассиметричном порядке.
Разберем, что надо было внести в базовую схему, чтобы получить эту модель:
на развернутый вариант выкройки наносим очертания лифа;
- вычерчиваем линии по направлению сборок;
- делаем разрезы и раздвигаем;
- переносим на чистый лист;
- намечаем линию, где будет пришита эластичная тесьма;
- спинка лифа не моделируется;
- выполняем построения, которые обеспечат складки нужной формы;
- используем для этой цели пояс и боковой срез;
- намечаем точки и соединяем округлыми линиями как представлено на схемах;
- разрезаем и разводим детали с учетом выбранной глубины складок;
- аналогичные действия производим со стороны спины;
лучше смотрится подол, если ткань справа будет цельная, без шва;
верхние части выкройки подола сшиваются. Именно в это место вшивают молнию. На рисунке начало, где вшивается молния указано стрелками;
Посмотрите видео на эту тему:
В заключении надо сказать, что в одном изделии можно совмещать разные виды моделирования: перенос вытачек, моделирование кокетки и драпировка. По такому принципу работают известные модельеры, создавая платья для подиумов.
Моделирование кокеток
Это еще один способ разработки одежды на основе базовой схемы.
Разновидностей кокеток много, но все они базируются на четырех видах. Она может быть в виде фигуры или угла. Есть также прямая и овальная формы кокетки.
Моделируем прямую кокетку
На основном чертеже кокетки отмечаем точки и проводим линии, как представлено на чертеже ниже:
Отрезок «аб» – место разреза. Совмещаем и фиксируем края верхнего разреза. Линия кокетки проходит выше, параллельно талии. Отрезаем получившуюся деталь. Нижнюю часть верхней вытачки можно раскрыть, если это требует модель, или оставить закрытой и делать далее выкройку на ваше усмотрение. Второй вариант предполагает открытие вытачки на талии.
Ниже показана последовательность действий при разработке прямой кокетки со стороны спинки. По высоте кокетка проходит немного ниже плечевой вытачки.
Моделируем овальную кокетку
Как и в предыдущем случае на базовое лекало наносим разметку. Закрываем верхний разрез, наносим границы кокетки.
Выполняем разрезы, как представлено ниже на чертеже:
Как проверить выкройку
Если выкройка была найдена в интернете и распечатана на принтере, то устройство могло ее невольно сжать, тем самым испортив мерку. Потому для этого на элементах лекала наносится «тестовый квадрат» равный 100×100 мм. После печати эскиза в первую очередь необходимо замерить стороны тестового квадрата, и проверить, что шаблон распечатана правильно.
Чтобы проверить шаблон на правильность необходимо замерить по выкройке следующие параметры:
- обхват талии = 2(х1+х2+х3+х4);
- обхват бедер = 2(Y1+Y2).
- длину центрального шва, то есть расстояние между отметками 1и 2 по линии центрального шва.
Вам это будет интересно Как начинающему шить платья для кукол собственноручно
Платье в стиле бохо для полных
Контроль готовых показателей
Необходимо сравнить результаты Х и У со своими (другого человека) мерками обхвата талии и обхвата бедер. Эти измерения должны быть на несколько сантиметров больше соответствующего параметра.
Проверка длины центрального шва. Необходимо отложить на сантиметре расстояние АС и протянуть ленту между ногами от точки талии полочки до отметки талии спины. Проверить степень натяжения сантиметра, он должен свободно находиться, но в тоже время не висеть на теле.
Редактирование обхвата талии и бедер
Иногда бывает так, что при выборе шаблона по определенной мерке обхват бедер не совпадает с обхватом талии. Что делать в таком случае?
Сетка размеров мужских брюк
Тогда нужно при обрисовке шаблона редактировать линию талии. Сделать это достаточно легко, опираясь на крайние линии эскиза. Например, если бедра получились 46 размера, а линия талии 44, то при построении линии талии необходимо перейти на контурный отрезок прежнего 44.
В интернете также можно найти специальную схему для проверки лекал. На сайте Пориван представлены выкройки 50 и больше размеров. Там же можно пообщаться с опытными мастерами, которые дадут советы, расскажут, как правильно покроить вещь или украсить ее.
Брюки 50 размера
Необходимо помнить, что при покупке отреза ткани для полных фигур (от 48 размера), берется минимум на 20 см больше, чем нужно. Это обусловлено тем, что при раскрое, шитье и обработке, должны быть сделаны припуски для свободного облегания. А стандартного отреза в 110-130 см не будет хватать для больших размеров. Поэтому чтобы лишний раз не добавлять лоскуты материала во время работы, лучше взять больше и обрезать остатки.
Корректировка фигуры при помощи фасона
В заключении нужно отметить, что построить выкройку самостоятельно не так сложно. Основную проблему составляют правильные измерения фигуры. Опытные портные рекомендуют по два-три раза снимать мерки и перепроверять их, так как если этого не сделать, что в итоге можно получить некачественную вещь. Для начинающих рукодельниц существует множество видео-уроков по правильному построению выкроек.
Драпировки как элемент моделирования
Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.
В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:
- ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
- драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.
Для каких тканей подходит этот приём моделирования
Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.
Виды драпировок по конструктивным решениям:
через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;
с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.
хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;
качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;
драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;
секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;
с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;
перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.
Пример создания драпировок
Изучим конструкцию этого платья:
- модель отрезная по талии;
- лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
- юбка имеет асимметричные складки;
- в правый боковой шов вшита молния.
Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:
на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;
прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.
Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.
*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;
*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;
- зеркально выполняем разметку для подола спинки;
- по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.
На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.
Лекала готовы, можно приступать к шитью.
Рукав
Детские платья требуют меньше ткани, но повышенного внимания к деталям, сноровки и мастерства. Особенно внимательно нужно относится к таким деталям, как рукава, ведь в их построении очень много нюансов. Существует несколько распространенных видов рукавов. Да, они выглядят по-разному, но сделать их можно с помощью выкройки простого детского платья, а точнее, ее части. Необходимо просто сделать универсальный рисунок рукава и оката.
Все рукава состоят из трех частей и величин:
- Окат – округлая часть вверху выкройки, именно она будет в дальнейшем пришита к пройме. Может быть не только высокой, но и низкой, все зависит от желания мастерицы. Высокая пройма используется при нестандартном крое.
- Ширина рукава – не требует дополнительных объяснений.
- Длина – расстояние от подмышки до нижней части, варьируется по желанию создателя или в зависимости от модели и назначения платья.
