Построение выкройки куртки-бушлата

Вышивка на подкладке

Пришиваем подкладку. На подкладке вышиваем имя заказчицы. И тоже украшаем аппликацией. В самом конце ставим на карман кнопку. Куртка готова.

Пошив кожаной косухи довольно сложный процесс, здесь не обойтись одной бытовой швейной машиной. Лучше всё-таки кожу шить на специальных промышленных швейных машинах.

В пошиве косухи можно обойтись без специального пресса для установки хольнитен и люверсов, а использовать щипцы для их установки, которые продаются практически во всех магазинах швейной фурнитуры. Если вы шьете куртку для себя, то можно обойтись и щипцами, но если вы шьете куртку для заказчика, то советую всё таки приобрести специальные прессы для их установки. С помощью пресса установка фурнитуры получается более качественной и занимает это меньше времени, чем с помощью щипцов.

Спасибо, что прочитали мою статью. Надеюсь она поможет вам создать куртку вашей мечты

Как кроить и шить пуховик

Крой и шитьё пальто-пуховика рассмотрено на примере модели силуэта трапеция с капюшоном»

Готовая электронная выкройка «пальто-пуховик трапеция с капюшоном» в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

Уровень сложности шитья: средний.

Не смотря на несложные операции кроя и шитья, а также отсутствие необходимости в серьёзной влажно-тепловой обработке, выкройка пальто-пуховика для начинающих не подходит.

Этот фасон пальто-пуховика подходит для всех типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 210 – 270 ми при ширине 140 см. Расход подклада – 180 – 250 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Использование искусственного пуха также возможно,

но это усложняет шитьё пуховика и добавляет к расходным материалам ещё и ткань на «чехол» для пуха,

который следует стегать отдельно.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам. Выкройки манжет и других деталей в форме прямоугольника в комплект не входят,

но их раскрой и рекомендации по размерам даны в описании кроя и шитья ниже.

Сложность кроя и шитья пуховика состоит в несколько запутанной последовательности очень простых операций и требовании точности в выполнении каждой из них.

Процесс упрощается за счет отсутствия ВТО и дублирования деталей, но усложняется из-за стёжки.

Построение выкройки основы блузы — самый простой пошаговый способ

Порядок построения сетки базовой основы плечевого изделия

Отступить от верха 7 — 8 см. для баланса полочки. Всякая выкройка начинается с построения прямого угла с вершиной А, см. рисунок.

1. Длина изделия — АС = ВД   —   Ди — вниз от т. А откл. по мерке Длину изделия до бёдер.

2. Ширина изделия — АВ = СД —   Сг по мерке + 5 см (для всех размеров, далее — двр).  Замыкаем сетку базовой основы…

3. Линия груди или Глубина проймы — от т. А вниз откл — 1/3 Сг + 4 см(двр) — т.Г.      Проводим горизонтальную линию от т. Г до веркали ВД — получаем т.Г1

4. Линия талии — от т. А вниз откл. по мерке Дсп.т.  Проводим горизонтальную линию от т.Т  до вертикали ВД — получаем т.Т1

5. Ширина спинки — от т. Г вправо откл 1/3 Сг + 2 см (двр) — т.П. Проводим вертикаль из т.П до линии горловины — т.П1

6. Ширина проймы — от т. П вправо откл. 1/4 Сг — т.П2

7. Баланс полочки или подъём полочки — от т.П2 вверх проводим вертикаль до пересечения с линией АВ = 1/2 Сг + 0,5 (двр) — т.К — Пересечение с линией АВ получили т. П3          От т. Г1 вверх проводим вертикаль = П2К — т. К1. Соединяем точки К и К1.

8. Линия бока — расстояние от т.П до т. П2 — делим пополам, получили т. Л. От т. Л вниз проводим вертикаль до пересечения с линией талии и линией бёдер, получаем т. Т2 и т. Л1.

9. Вспомогательные линии плеча и проймы — линии П П1 и П2 П3 делим на 4 равные части.

Выбор шкурок для кожаной куртки

Перед тем, как начать шить куртку из натуральной кожи, необходимо определиться с выбором материала. Разновидностей кожи очень много, всё зависит от выделки – обработки. Современные технологии позволяют получать натуральную кожу высокого качества, эластичную и разнообразных расцветок. В моём случае, это шкурки козлёнка, они очень мягкие и тонкие по толщине.

После выбора шкурок, следует определится с их количеством. Для этого нужно заранее подготовить выкройку с учётом фасона, всех декоративных деталей и размером фигуры. Затем сделать раскладку выкройки (в магазине) на шкурках. Так вы поймёте, сколько уйдёт материала дна изготовление куртки. Не забудьте, также про нижние детали: подбота, нижний воротник, обтачки и т.п.

Втачать рукав в пройму

Очень нравятся уроки И.М. Паукште.

• Обязательно отметить на пройме — высокую точку рукава.
• Смерить см. лентой (устанавливая лсм. ленту ребром) пройму полочки и спинки, чтобы сравнить с длиной оката рукава и узнать размер посадки рукава в пройму. Например, если пройма длиной 52 см., а окат рукава 55 см., то получается разница 3 см, эта разница и есть излишек для посадки оката при вмётывании рукава в пройму.
• Стачать рукава, шов обметать.
• Совместить высокую точку оката рукава с высокой точкой проймы (плечевой шов) и сколоть булавкой.
• Шов втачивания рукава устанавливаем на 3 см вперёд к переду и начинаем вмётывать рукав,  распределяя посадку ближе к высокой  точке.
• Начинаем вмётывание рукава в пройму с изнаночной стороны полочки, соединяя окат рукава и пройму блузы лицо с лицом.

Если окат рукава больше проймы более чем на 3 см и чтобы избежать большой посадки рукава, надо в верхней части оката рукава заложить встречную складочку…

Без боковых швов

В следующей модели выполнено по одному центральному клину спереди и сзади, два боковых клина.

Прилегание по боковым линиям для таких четырёхклинок обеспечивается расположенными на этих участках вытачками, заменяющими боковые швы.

Построение выкройки, как и в предыдущем случае, делается на базе лекала прямой юбки.

По лекалу заднего полотнища откладываем от средней линии вправо 11 см. Проводим вертикальную прямую. По линии талии от неё отмеряем влево 3 см. По нижнему срезу расширяем деталь на 4 см. Через полученные точки проводим линии вертикальных швов центрального заднего полотнища.

По лекалу переднего полотнища откладываем от средней линии влево 12 см. Проводим вертикальную прямую. По линии от талии отмеряем вправо 3 см. По нижнему срезу расширяем деталь на 4 см. Через полученные точки проводим линии вертикальных швов центрального переднего полотнища.

Для построения бокового полотнища убираем по 3 см с каждой стороны по линии талии, расширяем нижний край на 4 см в обе стороны. Строим линии вертикальных швов. По средней линии (= линия виртуального бокового шва) строим вытачку. Её раствор равен 5 см, глубину определяем, отмерив 6 см от линии бёдер вверх. Поднимаем верхние точки вытачки на 1 см над уровнем талии.

Находим центры расстояний от вертикальных швов до боковой вытачки, отмечаем точки. Проводим вертикальные прямые вниз. От этих линий, являющихся средними линиями вытачек, откладываем по 0,75 см в каждую сторону. Длина вытачек равна 8 см. Строим лекальные линии талии и тальевых вытачек.

Поднимаем нижний край на местах боковых швов на 1 см, проводим плавную линию нижнего среза.

Сколько ткани нужно

Если при раскрое используется материал с шириной 1,3-1,5 м, то расход будет равен длине юбки плюс 6-8 см на припуски и подвороты.

Если ширина используемой ткани равна 0,8-0,9 м, то расход будет равен двум длинам юбки плюс 12 см на припуски и подвороты.

На чертеже ниже показан пример раскладки лекал на ткани шириной 0,8 м. Сначала выкраиваем центральные полотнища.

Затем размечаем боковые клинья. При этом долевая нить должна совпадать с линией вертикального бокового шва.

При раскрое не забываем учесть припуски – по верхним срезам 1 см, по вертикальным швам 2 см, по нижнему краю 4-5 см.

Технология пошива для этой юбочки такая же, как для предыдущей модели.

Построение выкройки клина

Это самый простой вариант изготовления своими руками лекала для модели четырёхклинки.

Нам потребуются замеры:

• окружность талии – ОТ;
• окружность бёдер – ОБ;
• длина от талии до бёдер – Дтб;
• длина изделия – ДИ.

В центре формата проводим вертикальную прямую. Отступив от верхнего края 2-3 см отмечаем точку А. Через неё проводим горизонтальную линию.

Подсчитываем размер АА1 = АА2 = 1⁄8 ОТ. Откладываем эту величину в обе стороны от точки А, отмечаем точки А1 и А2.

По вертикали вниз от точки А откладываем величину мерки Дтб. Приблизительно она обычно равняется 16-18 см. Отмечаем точку С.

По этой же вертикальной прямой отмеряем вниз ДИ, ставим точку В.

Прочерчиваем перпендикуляры через точки С и В, обозначая линию бёдер и линию низа.

По линии бёдер откладываем в обе стороны величину, подсчитанную по формуле СС1 = СС2 = 1⁄8 (ОБ + 2 см). Ставим точки С1 и С2.

Строим боковые контуры клина, прочертив прямые линии через точки А1 и С1, А2 и С2. Продлеваем прямые до линии низа. Ставим на пересечении с нижней линией точки В1 и В2.

Для оформления линии талии отмеряем от точки А вниз 15 мм, отмечаем точку А3. Соединяем точки А1, А3, А2 лекальной вогнутой кривой.

Далее выровняем нижнюю линию клина. Для этого измерим величину отрезка А3В и отложим равную ему величину по боковым линиям клина. А1В4 = А2В5 = А3В. Соединим точки В4, В, В5 лекальной вогнутой кривой.

Выкройка клина готова. При раскрое нужно не забыть о припусках – по талии 1 см, по вертикальным швам 1,5-2,0 см, по нижнему краю — 1,5-2,0 см (min).

Далее рассмотрим, как шьют своими руками такие модели юбок.

Построение выкройки короткого рукава для мужской футболки

Строим выкройку рукава мужской футболки, как показано на чертеже 3.

1. Отмечаем точку R. От точки R вниз проводим вертикаль. От точки R вправо проводим горизонталь.
   • RR1 = размер одежды/2 — 4,5см = (19,5);
   • R2 = RR1/2;
   • RT = R1T1 = обхват грудной клетки/10 = (10);
   • TF = T1F1 = RR2.

Чертеж 3

1. Строим окат рукава, как показано на чертеже 3:
   • TK = RT/2 + 1см, соединяем точки F, K, R2 плавной выгнуто — вогнутой линией, более пологой у точки F;
   • K1 = T1R1/2, соединяем точки F1, K1, R2 плавной выгнуто-вогнутой линией, более выгнутой у точки F1.

!!! Измеряем длины линий оката рукава со стороны спинки (кривая FR2) и полочки (кривая R2F1) (чертеж 3), а также длины линий проймы спинки (кривая C1L1) и полочки (кривая C1L3) (чертеж 2). Длина кривой FR2 должна быть равна либо чуть-чуть больше длины кривой C1L1, длина кривой R2F1 должна быть равна либо чуть-чуть больше длины кривой C1L3. Если это не так, корректируем длины линий оката, меняя положения точек R2, F, F1.

1. Строим линии шва и низа рукава, как показано на чертеже 3:
   • R2N = длина рукава = (20);
   • NN1 = NN2 = FF1/2 — 1см;
   • соединяем точки F и N1, F1 и N2 прямыми линиями.

Выкройка рукава для мужской футболки по индивидуальным меркам построена.

Теперь чертеж нужно переснять на кальку, достроить припуски на швы, выполнить сопряжение срезов, о том, как это сделать, смотрите в статье.

Мы рассмотрели, как сделать выкройку мужской футболки с рукавом по индивидуальным меркам. Эта методика взята из итальянской системы кроя. Однако, стоит помнить, что каждая фигура человека уникальна, и для улучшения посадки на фигуре готового изделия, может потребоваться внесение корректировок.

Если у вас мало опыта: отшейте по построенной выкройке тестовый образец, проведите примерку, проанализируйте посадку, убедитесь, что все хорошо либо отметьте, что нужно улучшить и внесите необходимые изменения в выкройку.

Построение полочки

Горловина

Ширина.

От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5.

От точки 5 влево отмеряем Сш : 3 + 2 см. и обозначаем А2.

Глубина.

От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А3 = а2 А2 — 1 см.

Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу «капелька».

Если Вам сложно нарисовать линию от руки, тогда строим прямой угол А2 8 А3 и от точки 8 разделите угол пополам обозначив точкой 9. Это будет вспомогательная точка для горловины.

Плечо

От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6.

Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп и обозначаем точкой П1.

Пройма

Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7.

Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4.

Воротник-стойка.

Чертят слева направо прямой угол с вершиной в точке В (рис. 8).

Рис. 8. Построение чертежа воротника-стойки

Ширина воротника. От точки В вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ВВ₁ = 4 см.

Линия втачивания воротника. От точки В₁ вправо проводят горизонтальную линию В₁В₂, равную

Из точки В₂ к прямой В₁В₂ вверх восставляют перпендикуляр до пересечения со стороной угла; точку пересечения обозначают буквой В₃.

От точки В₂ вверх по линии В₂В₃ откладывают отрезок В₂В₄ = 2 см.

Отрезок В₁В₂ делят пополам и обозначают буквой В₅. Точки В₅, В₄ соединяют плавной вогнутой линией.

Из точки В₄ к прямой В₄В₅ вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок В₄В₆ = 4 см.

Отрезок ВВ₃ делят пополам, полученную точку обозначают буквой В₇. Точки В₇, В₆ соединяют плавной вогнутой линией – линия отлета воротника.

Контурные точки воротника В, В₁, В₅, В₄, В₆, В₇, В.

Узкий рукав.

Добавочная мерка: Оз = 11 см; исходные точки: Г₁, О, О₁, Г, Н, Н₃, Н₂, Н₁, Г₁ (рис. 5).

Рис. 5. Построение чертежа узкого рукава

Линия локтя. Отрезок О₁Н₃ делят пополам. Полученную точку обозначают буквой Л. От точки Л по вертикальной линии откладывают вверх отрезок ЛЛ₁ = 2 см (постоянно).

Из точки Л₁ проводят горизонтальную линию; точку пересечения ее с вертикальными линиями обозначают буквами Л₂ и Л₃.

Вспомогательная точка по линии локтя. От точки Л₃ по горизонтальной линии откладывают отрезок Л₃Л₄ = 2 см (постоянно).

Линия низа рукава. От точки Н₂ влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Н₂Н₄, равныйН₂Н₄ = Оз – 2 + 1 (на свободное облегание) = 11 – 2 + 1 = 10 см.

От точки Н₂ вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Н₂Н₅, равный

Точки Г₁, Л₄ и Л₄, Н₄ соединяют прямой линией.

Продолжая линию Л₄Н₄ вниз на 3 см, получают точку Н₆. Точки Н₆, Н₂, Н₃, Н₅ соединяют.

Передний срез рукава. Точки Г, Н₅ соединяют прямой линией; точку пересечения ее с прямой Л₂Л₃ обозначают буквой Л₅.

От точки Л₅ влево по линии локтя откладывают отрезок Л₅Л₆ = 1 см (постоянно).

Точки Г, Л₆ и Л₆, Н₅ соединяют прямыми линиями и получают передний срез рукава.

Локтевой срез рукава. Отрезок Л₄Н₄ делят на три равные части; полученную одну из точек обозначают буквой Л₇. Из точки Л₇ к прямой Л₄Н₄ вправо восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок Л₇Л₈ = 1 см (постоянно).

Точки Л₄, Л₈, Н₄ соединяют плавной линией.

Вытачка. От точки Л₄ вправо по линии локтя откладывают отрезок Л₄Л₉ = 7 см. От точки Л₄ вниз по прямой Л₄Н₄ откладывают отрезок Л₄Л₁₀ = 2 см.

Точки Л₄, Л₉, Л₁₀ соединяют прямыми линиями – оформляют локтевую вытачку.

Что учитывают при выкраивании современной спецодежды

Пошив спецодежды выполняется по двум категориям конструкций в зависимости от ее назначения, характеристик используемых материалов и сложности работ, выполняемых ее владельцем.

Это:

• Внесезонные вещи, изготавливаемые из х/б и смесовых тканей, сукна, брезента и т.д.
• Утепленные вещи из х/б, шерсти и прочих тканей (в этом случае выкройка спецодежды для мужчин и женщин должна иметь большие припуски на швы).

Для их создания могут быть использованы разные ткани, но чаще всего это:

• Спанбонд – прочное нетканое (полимерное) полотно белого цвета.
• Саржа – воздухопроницаемая, износостойкая ткань, имеющая диагональное ниточное плетение.
• Смесовые ткани – чаще всего имеют хлопчатобумажную основу, очень комфортны в носке.
• Тайвек – искусственный (полимерный) материал с повышенной прочностью и пластичностью, обеспечивает высокую степень защиты.

Когда используются выкройки спецодежды мужской или женской, необходимо учитывать для каких категорий работников изделия создаются.

Для тех, кого не вполне устраивает продажа спецодежды готовой, мы предлагаем чертежи базовой конструктивной основы некоторых вещей на типовую фигуру. На их основе можно будет создавать разные предметы этого гардероба, используя для их пошива разные ткани и защитные материалы.

Это интересно: Выкройка Мужская куртка (размеры 46-56)

Перед.

Справа налево чертят прямой угол с вершиной в точке Ш (рис. 3).

Высота груди. От точки Ш вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ШГ, равный

Длина до линии талии и бедер. От точки Г вниз но вертикальной линии откладывают отрезок ГТ, равный отрезку ГТ на чертеже спинки (18 см). От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ТБ, равный отрезку ТБ на чертеже спинки (16 см).

Длина платья. От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ТН, равный отрезку ТН на чертеже спинки (64 см).

От точек Г, Т, Б, Н влево проводят горизонтальные линии.

Ширина груди. От точки Г влево по горизонтальной линии откладывают отрезок ГГ₁, равный

Ширина проймы. От точки Г₁ влево по горизонтальной линии откладывают отрезок Г₁Г₂, равный отрезку Г₁Г₂ на чертеже спинки или ширине проймы, деленной на 2.

Глубина проймы. Из точки Г₁ к прямой ГГ₁ вверх восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонтальной линией обозначают буквой П.

Линия бедер. От точки Б влево по горизонтальной линии откладывают отрезок ББ₁, равный

Вспомогательная линия для построения бокового среза. Точки Б₁, Г₂ соединяют прямой линией. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают буквой Т₁. Из точки Б₁ вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения ее с линией низа обозначают буквой Н₁.

Линия низа. От точки Н₁ влево на продолжении линии HH₁ откладывают отрезок Н₁Н₂ = 2 см (расширение по линии низа). Для удлинения переда от точки Н вниз по линии ШН откладывают 2 см; НН₃ = 2 см. Точки Н₂, Н₃ соединяют прямой линией.

Ширина горловины полочки. От точки Ш влево по линии ШП откладывают отрезок ШШ₁, равный

Линия плеча и глубина горловины. От точки Ш₁ влево по линии ШП откладывают отрезок Ш₁Ш₂ = 5 см – ширина плеча до первой линии нагрудной вытачки.

Из точки Г влево по линии ГГ₁ откладывают отрезок ГГ₃, равный

Точки Г₃, Ш₂ соединяют прямой линией.

Из точки Ш₂ вниз по линии Ш₂Г₃ откладывают отрезок Ш₂Ш₃ = 1,5 см. Точки Ш₃Ш₁ соединяют прямой линией.

От точки Ш вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ШШ₄, равный

Точки Ш₃, Ш₄ соединяют прямой линией. Затем из точки Ш₁ к прямой ШП вниз восставляют перпендикуляр до пересечения с линией Ш₃Ш₄. Точку пересечения этих линий обозначают буквой Ш₅. Из вершины угла Ш₅ проводят биссектрису длиной 1 см; Ш₅Ш₆ = 1 см. Точки Ш₁, Ш₆, Ш₄ соединяют плавной вогнутой линией.

От точки Г₃ вверх по линии Г₃Ш₂ откладывают отрезок Г₃Г₄ = 2 см. Отрезок Ш₃Г₄ – первая линия вытачки. Точки Г₄ и П соединяют прямой линией. От точки Г₄ откладывают отрезок Г₄П₁ = Г₄Ш₃ = 22 см. Отрезок Г₄П₁ – вторая линия вытачки.

Из точки П₁, к прямой Г₄П влево восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок П₁П₂, равный отрезку Р₂П₂ на чертеже спинки (см. рис. 2) минус отрезок Ш₁Ш₃. Линия плеча переда равна линии плеча спинки минус 1 см.

От точки Ш₄ вниз по линии ШН откладывают отрезок Ш₄Т₂, равный мерке длины переда до линии талии (38 см).

Точки Т₂, П₂ соединяют пунктирной линией (вспомогательная линия для наклона плеча). От точки Т₂ вверх по линии Т₂П₂ откладывают отрезок Г₂П₃, равный мерке наклона плеча переда (44 см).

Оформление проймы. От точки Г₁ вверх по линии Г₁П откладывают 5 см для всех размеров. Полученная точка П₄ является вспомогательной для оформления проймы. Точки П₃, П₄ соединяют прямой, затем отрезок П₃П₄ делят пополам и от точки деления вправо под прямым углом к прямой П₃П₄ откладывают 1 см. Из вершины угла Г₁ проводят биссектрису угла и откладывают на ней отрезок Г₁П₅ = 2 см (постоянно). Точки П₃, П₄, П₅, Г₂ соединяют плавной вогнутой линией.

Боковой срез. Из точки Т₁ вправо по линии ТТ₁ откладывают отрезок Т₁Т₃ = 2 см. Затем точки Г₂, Т₃, Б₁ соединяют.

Линия талии. От точки Т₃ вверх по линии Т₃Г₂ откладывают отрезок Т₃Т₄ = 1,5 см. Затем точки Т₄Т₂ соединяют плавной линией.

Вытачка. От точки Г₃ вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения ее с линией талии обозначают буквой В, с линией бедер – буквой В₁.

От точки Г₃ вниз по линии Г₃В₁ откладывают отрезок Г₃В₂ = 5 см (постоянно), затем от точки В₁ вверх по линии Г₃В₁ откладывают отрезок В₁В₃ = 3 см (постоянно) – для уменьшения длины вытачки. От точки В вправо и влево откладывают по 2 см и получают точки В₄, В₅. Затем точки В₂, В₄, В₃, В₅, В₂ соединяют.

Чертеж переда платья вырезают по контурным точкам Ш₄, Ш₆, Ш₁, Ш₃, П₁, П₃, П₄, П₅, Г₂, Т₄, Б₁, Н₂, Н₃, Н, Б, Т₂, Г, Ш₄.

Припуски на швы, см:

Длинная юбка

Выкройка юбки четырёхклинки проработана для размеров (евро): 36; 38; 40; 42; 44.

Длина изделия 106 см.

Модель выполнена с заниженной посадкой по талии. Верхний край располагается на 15 мм ниже линии талии.

Для изготовления юбки нужно подготовить:

• шифон с вышивкой: при ширине 1 м нужно 4,5 м;
• бельевое полотно, трикотаж: при ширине 1,4 м нужно 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4 м;
• молния потайная длиной 22 см;
• нитки, швейный инструмент.

Описание

По предложенному чертежу строим выкройку юбки четырёхклинки в натуральную величину.

LEAD Technologies Inc. V1.01

На готовой выкройке прочерчиваем линию долевой нити. Для этого складываем лекало пополам и намечаем середину клина.

По линии талии прочерчиваем обтачку шириной 3 см. Переснимаем её на отдельный лист и отражаем зеркально, получив выкройку этой детали для обработки срезов двух клиньев одновременно. Раскладываем выкройки на ткани, намечаем контуры, предусматриваем припуски по периметру 15 мм.

Мы должны выкроить из шифона:

• клин – 4 шт.;
• обтачка – 2 детали со сгибом.

Из подкладочного материала:

клин (по основной выкройке, но короче на 1 см по нижнему краю) – 4 детали.

Важное замечание

Детали обтачки нужно продублировать прокладкой.

Стачиваем правый, передний и задний вертикальные швы на всей длине клиньев. На левом боковом шве намечаем участок длиной 20 см для вшивания молнии.

Повторяем операцию для деталей из подкладочного материала.

Все припуски разутюживаем.

Надеваем подкладку на основную часть юбки, стачиваем нижние срезы.

Срезаем припуск до 7-8 мм. Край не приутюживаем.

Складываем изнаночными сторонами юбку и подкладку, смётываем по краю левого разреза вверху.

Вшиваем молнию, начав с заднего полотнища. Стачиваем боковой шов слева на юбке и подъюбнике. Надсекаем припуски у конца надреза. Смётываем юбку и подкладку по верхним срезам.

Прострачиваем боковой правый шов на обтачке. Обрабатываем обтачкой верхний срез изделия. Пришиваем обтачку к подъюбнику и к припускам на молнию. Юбка в пол готова!

Построение спинки

Горловина

От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш : 3 + Пшгор (1 см) и обозначаем точкой А1.

От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см и обозначаем 1.

От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до прямой Ао Н и обозначаем 2.

Точки А1 и 2 соединяем плавной линией.

Плечо

От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3.

От точки А1 через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 1 см. и обозначаем П.

Пройма

Найдём вспомагательную точку 4. Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 4 Г4 соединяем плавной линией.

Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом «капелька».

Подготовка к раскрою

На начальном этапе пошива куртки проверяется качество материалов

Стоит обратить внимание на дырки, непротканость, брак и другие дефекты. Если они существуют, тогда их нужно обвести мелом и учитывать во время раскроя

Ещё одним важным моментом, является декатировка ткани – проверка ткани на усадку. Натуральные ткани особенно подвержены усадке, поэтому перед раскроем их следует поутюжить утюгом с добавлением пара. Такой способ предотвратит усадку изделия во время пошива и в готовом виде.

В моём случае декатируется сукно и подкладочная ткань для рукавов и капюшона. Искусственную кожу декатировать не нужно. Её можно слегка поутюжить с изнанки, чтобы разгладить замины. Утеплитель не утюжат, иначе он потеряют свою структуру и свойства.

Где взять выкройку мужской куртки косухи?

Как известно шить мужскую одежду не просто, особенно если это касается верхней одежды. И уж тем более строить чертёж конструкции. Без определённых навыков и знаний здесь не обойтись. Вот поэтому многие избегают браться за такие вещи. Сейчас я вам расскажу, как сделать выкройку мужской куртки косухи без чертежа и вычислений.

За основу выкройки я взяла обычный классический мужской пиджак. Распорола его на отдельные детали и получила готовое лекало мужского пиджака. Теперь это лекало много лет служит мне шаблоном. Если мне нужно сшить мужское пальто, куртку или пиджак я всегда использую именно его. Даже если оно не подходит по размеру.

В таких случаях я просто добавляю/убавляю недостающую разницу по швам. При этом основа остаётся та же самая. И не нужно каждый раз ломать голову над построением новой выкройки. А всё остальное подгоняю на примерке, хотя изменений бывает крайне редко.

Взгляните на моё портфолио:

мужское пальто из сукна;

мужской пиджак из итальянской шерсти

мужское классическое пальто из кашемира;

мужской классический костюм из тонкой итальянской шерсти;

То же самое с изменением модели. Нужна другая модель, тогда на шаблоне наносятся дополнительные линии. А можно сначала перевести лекало на бумагу и там внести все изменения. Я делаю сразу на ткани. Когда выкройка готова можно переходить к раскрою куртки.

Выкройка куртки косухи:

Описание выкройки и фасона, расход и выбор ткани для шитья куртки

Описание:

Электронная выкройка куртки-пуховика зимней с капюшоном 40-64 Размеры: 40-52 и 52-64 (покупатель получает все размеры выбранной градации)

Формат файла: PDF, готовая выкройка в натуральную величину и без припусков на швы

Цена: 3 $ (оплата в валюте страны покупателя)

Уровень сложности шитья: средний – потребуются специфический швейный опыт, опыт в выборе тканей и материалов, а также навыки кроя и шитья.

Комплект выкроек куртки-пуховика (рисунок 1)

1. Спинка – средняя часть и бочок.
2. Полочка – средняя часть и бочок
3. Рукав двухшовный – верхняя и нижняя половинки
4. Капюшон — боковая и средняя детали