ОБНОВКА СВОИМИ РУКАМИ
Tweet
В этой статье демонстрируется способ, какподкладка соединяется с жакетом на швейной машине. Использовать такой метод можно при следующих условиях: — жакет, включая подборта и рукава, выкроен с учетом припусков на подгибку 4-4,5 см;
— горловина спинки жакета обработана обтачкой;
— на жакете выполнены все швы, а низ жакета чисто вытачан подбортами, при этом участок длиной 3 см от внутреннего среза каждого подборта оставлен открытым (рис. 2);
— припуски для подгибки низа изделия заутюжены на изнанку, но не пришивать.
Раскрой подкладки
Для раскроя подкладки используются те же детали кроя, что и для верха изделия, но уменьшив их на величину ширины обтачки горловины и подбортов.
Выкроить детали подкладки жакета со следующими припусками:
— на складку для свободного облегания по линии середины спины — 3 см
— для подгибок по низу подкладки и рукавов — 2,5 cм;
— по нижнему срезу полочек на переднем участке 4-4,5 см (= припуск такой же ширины, как для полочек верха изделия);
— на боковые швы — 2,5 cм (припуск плавно скруглить до линий боковых швов);
— для всех остальных срезов и швов — 1,5 cм .
Подкладка
Выполнить складки для свободного облегания по середине спинки подкладки , проложив по короткой строчке длиной 6 см от верха и низа спинки.
Вытачки стачать, выполнить швы, при этом оставить открытый участок (около 20 см) в одном боковом шве.
Втачать рукава.
Соединение подкладки с жакетом
Сложить подкладку с жакетом лицо с лицом, приколоть, а затем притачать к обтачке горловины и к подбортам.
Припуски швов заутюжить в сторону подкладки.
Отвернуть подборта к лицевой стороне полочек, припуски на подгибку направить вниз. Подборта на нижних участках, а также подкладку по нижнему краю приколоть к припуску для подгибки жакета = размеченные линии подгибок жакета и подкладки окажутся не совмещенными!
Нижние срезы стачать: строчку начать от шва притачивания подборта, проложить по дугообразной линии, не дойдя на 1 см до нижнего среза полочки жакета, соотв. подкладки, затем продолжить вдоль нижнего среза на длину в 1 cм.
Излишки припусков срезать как можно ближе к строчке.
Используя участок, оставленный открытым в боковом шве, изделие вывернуть на лицо. Припуск на подгибку жакета по линии приутюженного сгиба отвернуть вверх и отступя 1 cм от шва притачивания подкладки приколоть или приметать.
Изделие вывернуть на изнанку, подгибку свободно пришить вручную. Вывернуть изделие вновь на лицо, приутюжить низ подкладки = нижний край подкладки располагается на 2 см выше края подгибки жакета.
Обработка низа рукавов
Вложить подкладку в рукав (соединив изнаночные стороны подкладки и верха изделия). На уровне шва рукава (на уровне заднего шва двухшовного рукава) подкладку, подвернув срез, приколоть к припускам для подгибки низа рукавов изделия.
Руку пропустить между подкладкой и жакетом через открытый участок, оставленный в боковом шве, захватить рукав и подкладку на уровне шва и рукав вытянуть.
Придерживая подкладку и припуски для подгибку рукой, булавку удалить, подкладку приколоть и притачать (лицо с лицом) к припускам для подгибки.
Пропустив руку в рукав с лицевой стороны, рукав вывернуть = подкладка оказывается вложенной в рукав.
На уровне шва (швов) подгибку пришить вручную швом “назад иголку”.
Важно: стежки не должны быть видны с лица изделия. Зашить вручную открытый участок в боковом шве подкладки
Зашить вручную открытый участок в боковом шве подкладки.
По материалам журнала «Burda»
Особенности деталей и снятие мерок
Классический однобортный пиджак, как правило, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по центру спинки проходит шов. При построении чертежа чаще всего моделируют два прорезных кармана по бокам, украшают их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке крепят листочку и пару петель. Также делаются два нагрудных кармана в подкладке. На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.
Необходимые мерки
- Общая длина вещи от седьмого шейного позвонка до горизонтали низа — ДИ.
- Длины до талии по переду и спине — ДТП и ДТС соответственно.
- Длины рукава и плеча — ДР и ДП.
- Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру — ОШ, ОГ, От и ОБ.
- Ширина по спинке — ШС.
- Глубина по пройме — ГП.
Во время работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир — мерки ОГ и ОБ. Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), нужно уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.
Для построения используется множество способов. Из самых ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО. Также применимы итальянская и другие методики. У каждой есть свои отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой последовательности действий.
Вшиваем рукава
Подготавливаем рукава. Об этом целый отдельный пост.
Вшиваем рукава кто как умеет.
Следим, чтобы красиво сидет.
Вшиваем рукава в жакет.
Пришиваем рукава к подкладке.
Очень аккуратно сутюживаем припуски рукава. На сам рукав утюгом не заходим.
Подокатник и подплечник
Соображаем подокатники из синтепона.
Довольно тонкие. Кто-то может купит готовые. У нас, например, не продаются почему-то.
Пришиваем подокатник к рукаву поровну в стороны от плечевого шва. Сначала приметываем, потом шьем по жакету, чтобы точно строчка в строку.
Пришиваем вручную подплечник.
С краев не до конца. Подплечник протыкаем не насквозь. Толстый край подплечника ровняем с краями припусков рукава и плеча.
На край плечевого шва пришиваем небольшой кусочек подкладки.
А другой край пришиваем к плечевому шву жакета. Так фиксируем подклад с жакетом.
Снизу проймы жакет и подклад соединяем на ножку.
Зачем нужна подкладка в пиджаке
Все мы свыклись с тем, что пиджак в общепринятом понимании — это плотная, формоустойчивая вещь с подкладкой. Какую функцию выполняет покладочный материал?
- Подклад — это своего рода защита внутренней части костюмной ткани от быстрого изнашивания и истирания.
- Эстетика. Распахнутые полы пиджака выглядят более эстетично под блестящим материалом, чем обнаженные швы и изнанка ткани.
- Подкладка фиксирует внешнюю ткань, предотвращает растягивание и деформацию на местах изгиба и интенсивного износа (колени и локти).
Если вам предстоит шить пиджак на подкладке самостоятельно, подбирайте материал так, чтобы он отвечал основным критериям. Прежде всего, материя должна хорошо впитывать влагу: наивысшие показатели гигроскопичности у капрона и ацетата. Но есть нюанс: на этих материалах остаются неэстетичные пятна, которые могут заметить окружающие. Само собой, хорошая подкладка — долговечная и прочная: она не растягивается и сохраняет форму всего изделия. И последнее требование: сочетание цвета подклада с внешним слоем. Так, ярко малиновая подкладка под черный или серый строгий пиджак не всегда допускается этикетом, особенно, если владелец часто посещает официальные мероприятия.
Мастер-класс — жакет на подкладке
Обработка пиджака или жакета подкладкой – один из трудоемких завершающих этапов при пошиве изделия. Жакет можно обработать подкладкой частично или полностью, все зависит от ткани, модели и идей дизайнера. При полном закрытии изделия подкладкой, детали подкладки кроятся по тем же лекалам, что и основное изделие с припусками по всем швам и по низу деталей по 1,5 см.
Обработка жакета подкладкой
Есть 2 варианта обработки жакета подкладкой – с обтачкой горловины спинки, выкроенной из основной ткани и без нее. В приведенном мастер-классе горловина спинки обрабатывается обтачкой из основной ткани, в этом случае детали спинки кроятся за вычетом ширины обтачки.
До обработки жакета подкладкой к подбортам следует притачать обтачку к горловине спинки, втачать воротник (борта жакета при этом обрабатываются подбортами, горловина спинки — обтачкой) (рис. 1) .
Рис. 1. Жакет, подготовленный для притачивания подкладки
Подготовка подкладки
Из подкладочной ткани выкроить детали подкладки с припусками по всем швам по 1,5 см, включая припуски по низу деталей.
ВАЖНО! Чтобы подкладка в готовом виде не тянула и не сковывала движений, по среднему шву спинки следует сделать прибавку на складку 2 см. Складка застрачивается от верхнего и нижнего срезов на 2-2,5 см и заутюживается по всей длине
Рис. 2. Детали кроя подкладки
Детали подкладки стачать аналогично деталям жакета, рукава припосадить и втачать.
Рис. 3. Подкладка в подготовленном виде
По нижнему шву одного рукава оставить не застроченный участок длиной 15 см (рис. 4).
Рис. 4. Не застроченный участок рукава
Как притачать контрастный кант к подбортам жакета
Из контрастной ткани выкроить отделочную бейку шириной 3 см.
Совет! Отделочную бейку можно купить готовую в магазине фурнитуры, или выкроить из легкой ткани. Обычно бейку изготавливают из шелка, атласа, хлопка. Хлопковая бейка может давать усадку, поэтому перед использованием ее следует замочить, высушить и проутюжить.
Рис. 5. Бейку притачать к подборту
Бейку перегнуть пополам и притачать по припуску подборта. Строчка должна проходить на расстоянии 3 мм от сгиба бейки.
Рис. 6. Бейка притачана к подбортам
Шов проутюжить, слегка натягивая (рис. 7).
Рис. 7. Проутюжить бейку, слегка натягивая
Соединение подкладки с жакетом
Наложить подкладку на жакет лицевыми сторонами, сколоть по припускам, совместить по швам жакет и подкладку.
Рис. 8. Подкладку наложить на жакет
Притачать подкладку к жакету, проложив строчку точно по строчке притачивания отделочного канта. Строчку прокладывать со стороны подборта. Затем совместить подкладку с изделием по горловине и нижнему припуску, притачать подкладку полностью (рис. 9).
Рис. 9. Притачать подкладку к припускам по низу жакета
Вывернуть подкладку на лицевую сторону через не застроченный участок в рукаве. Рукава подкладки вложить в рукава изделия, при необходимости подрезать лишнюю длину (рис. 10).
Как притачать подкладку к рукавам жакета
Рис. 10. Рукав подкладки вдеть в рукава жакета
Припуски на подкладке по рукавам подогнуть, совместить по швам с припусками рукавов из основной ткани, сколоть. Продеть руку в не застроченный участок подкладки, взятые вместе припуски рукавов вытащить наружу.
Рис. 11. Вытяните припуски рукавов наружу
Припуски подкладки рукавов из основной и подкладочной ткани стачать машинным швом. Следите за тем, чтобы локтевой и нижний шов на рукаве из основной и подкладочной ткани совпадали.
Рис. 12. Подкладка притачана к рукаву
Выверните рукава наружу, припуски выправите и сколите булавками.
Рис. 13. Зафиксировать припуски булавками
Снова выверните рукава изнаночной стороной наружу и подшейте припуски жакета вручную крестообразным швом.
Рис. 14. Припуски подшить крестообразными стежками
Совет! Есть очень простой способ зафиксировать припуски рукавов и низа жакета– подложите под припуски клеевую паутинку и проутюжьте, приклеивая припуски.
Финальная обработка подкладки
Чтобы зафиксировать подкладку в изделии, к припускам плечевых швов, и к припускам проймы в точках локтевых и нижних швов рукавов притачать короткие закрепки — кусочки ткани длиной 1,5 см (рис. 15).
Рис. 15. Закрепки на припусках проймы
На открытом участке рукава подогните припуски вовнутрь и застрочите рукав с лицевой стороны как можно ближе к краю (рис. 16).
Рис. 16. Открытый участок рукава застрочить
Далее можно переходить к разметке и обметыванию петель и пришиванию пуговиц.
Рис. 17. Жакет на подкладке в готовом виде
Еще больше мастер-классов и идей для вашего творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на наши бесплатные рассылки и получайте новые выкройки первыми!
Как пришить подкладку к жилету из меха?
Этот способ немного отличается от уже описанных. Выполнить работу нужно в такой последовательности:
- Стачать боковые и плечевые швы подкладки, обметать их и проутюжить.
- Основу жилета из меха нужно вывернуть на изнаночную сторону, после чего по ее поверхности распределить подкладку (рекомендуется начинать со спинки).
- Далее надо совместить центры горловин двух деталей, приколоть их булавкой. Скрепить их нужно и в центре низа, при этом исключить чрезмерное натяжение, подкладочная ткань должна лежать свободно.
- Закрепить детали нужно по пройме спинки и полочек, а затем и по линии горловины полочек и по подбортам.
- Далее необходимо подогнуть запасы швов внутрь, а затем пришить к обтачкам, выполняя работу потайным швом. Нужно оставить отступ сгибов подкладки от швов притачки 1 мм. Затем отогнуть мех вверх (указательным пальцев левой руки), что позволит предупредить пришивание меха. Также нужно заложить складку 3 см, что позволит не затягивать подгибку низа жилетки внутрь. Выправлять ее не стоит, лучше пришить изнутри потайным швов.
- После того как подкладка будет полностью пришита, низ изделия необходимо положить под пресс минимум на 10 часов.
Как пришить подклад к пальто |
В сегодняшнем мастер классе разберу два небольших узла:
как красиво соединить подклад с подбортом и ярким кантом
как выполнить нижний уголок борта пальто.
Продолжаю исследование богатства швейных технологий и не перестаю удивляться разнообразию приёмов.
Один узел, а к нему — 3-4-5 и более вариантов обработки. Какой способ применить в том или ином случае зависит и от используемой ткани, и от назначения изготавливаемой одежды. Где-то можно упростить, потому что время мастера дороже. А в иных случаях необходимо максимально педантично придерживаться классических канонов.
Пальто как раз такой случай, когда нужно «выложиться по полной», не ускорять темп и не путать очередность сборки.Тонкостей пошива и узлов в пальто так много, что всякий раз я чувствую себя больше скульптором, чем портным.
Подборт + кант.
Мне известны два варианта притачивания подклада с декоративной косой бейкой.
— нарезать косые бейки шириной примерно 2,5- 3 см, а длиной –сколько потребуется по вашей модели. Я никогда бейки не покупаю и никогда их предварительно не заутюживаю в 2-4 раза – всё потом, в процессе работы.
— приколоть бейку к подборту по всей длине, лицевыми сторонами.
— притачать бейку на 1 — 1,2 см от края. Отогнуть в сторону и приутюжить.
— дать вспомогательную строчку 0,5-0,6 см от сгиба бейки. Именно такой ширины будет ваш декоративный кант. Я делаю эту строчку лапкой с линейкой 0,6см.
— соединить подборта с притачанным кантом и подклад (лицевыми сторонами внутрь), сколоть или сметать.
— Притачать, – лучше со стороны подборта. Притачивайте точно по вспомогательной строчке, — так вы будете уверены в одинаковой ширине канта по всей длине подборта.
— Отутюжить. Всё.
После того, как подклад пришит к подборту, можно приступать к оформлению низа пальто.Мне удобнее всего оставлять незашитым часть бокового шва подклада, через который впоследствии этой операции можно будет аккуратно вывернуть всё пальто.
— Выровнять подклад по всей ширине пальто. Подклад короче примерно на 1,5 см низа пальто в незашитом виде.
— вывернуть пальто и сложить лицевыми частями подклад с верхом. Тщательно сколоть по перегибу борта и подборта, чтобы в готовом виде борт не был перекошен.
— отметить низ пальто. Припуск на подгибку –не менее 4 см.
— подборт срезать на уголок 1-1,5 см, как на фото.
— начинать стачивать с края подборта: 2-3 см строго параллельно низу, по линии низа. Остановиться в этой точке.
— руками совместить нижние границы низа и подборта. Сколоть и стачать «на уголок» к краю припуска пальто. Фото объяснит процесс лучше слов.
Второй подборт сделать аналогично.
— далее можно закрыть весь низ одной стачивающей строчкой.Вывернуть, отутюжить уголок. Припуск пальто должен лечь таким образом:
angel-a-dress.ru
Построение цельнокроеного рукава на пройме
При создании выкройки рукава нужно знать его длину и обхваты руки у плеча и запястья.
Глубина проймы рассчитывается по формуле: 1/10 обхвата груди + 10 см.
При пошиве рукава нужно знать высоту оката рукава, которая равна 3/4 высоты проймы. Ширина рукава на уровне подмышечной впадины — обхват рукава — равна измеренной величине + 8 см для свободного кроя.
- Основная линия ОО1 равна ширине рукава. Она проводится в 25 см от верха бумаги.
- Центральная линия рукава — ЦР— располагается в зависимости от размера и мерки обхвата. Для расчета требуется поделить ОО1 на 2 и сдвинуть линию вправо на пол сантиметра. Если к полученной величине прибавить 0,5, то получится линия ОС.
- Из точки С провести ОВ вертикально. Длина ОВ = высота оката рукава. Например, при размере 46 получится значение в 15,5 см.
- Из В начертить в две стороны расстояние, равное ¼ ширине передней и задней половин. Так, для размера 46 получится 4,5 и 4 см соответственно.
- Проделать аналогичный шаг на линии ширины рукава— ОО1.
- Плавно провести соединительные линии.
Расход ткани на мужской пиджак
Для пошива мужского пиджака нужно взять основной: одну длину изделия и умножить на два. Получится удвоенная длинна. К удвоенной длине, прибавьте ещё длину рукава и плюс 20,0 см. (на припуски). Полученную сумму можно округлить до круглого значения.
Почему такой расход ткани?
Очень много ткани уходит на подкраивание отделочных деталей (воротник, подборта, карманы и т.п.). К тому же на задней части мужских пиджаков имеются 1-2 шлицы, это дополнительный расход. А также подрез из талиевой вытачки на полочке.
На подкладку уходит меньше ткани, она нужна для полочек, спинки, рукавов и мешковин. Но я всегда беру с запасом, столько же сколько основной ткани.
Мой расход ткани на фигуру 50 размера:
- Костюмная ткань – (170,0 — 180,0) м., при ширине (150,0 -140,0) см.
- Подкладочная ткань (вискоза) – (160,0 — 170,0) м., при ширине (150,0 — 140,0) см.
- Клеевая ткань (плотная) – 1,0 м.
- Клеевая ткань (тонкая) — (20,0 — 30,0) см.
- Флизелин — 10,0 см.
- Неклеевой (плотный) дублерин – 30,0 см.
Также вам понадобится:
- Нитки – 2 шт.
- Плечевые накладки пиджачные (не поролон) — 1 пара.
- Швейная машинка.
- Утюг.
- Швейные принадлежности: портновские булавки, ножницы, сантиметровая лента, мел.
Как выбрать ткань
- При выборе ткани на мужской деловой пиджак, учитывайте несминаемость ткани.
- Ткань лучше выбирать с содержанием натуральных волокон. В данном случае, это итальянская шерсть с примесями эластан и полиэстр. Изделия из таких тканей выглядят солидно. Натуральные волокна дают коже дышать, а химические волокна уменьшают сминаемость.
- Не экономьте на стоимости ткани, от этого зависит внешний вид костюма и износоустойчивость. К примеру, если вы изготовите пиджак из дешёвой ткани, в результате готовое изделие, будет выглядеть не качественно. И ваши труды уйдут насмарку. Исключением может быть, если вы начинающий портной. Тогда на первый пиджак лучше взять недорогой материал. И ещё, по своему опыту скажу, что с бюджетными материалами работать сложнее. Иногда, просто невозможно добиться идеальной формы.
- Выбирайте цвет ткани на пиджак правильно, в зависимости от его назначения и эксплуатации.
- Из каких тканей шьют пиджаки: твид, габардин, шерсть с лавсаном, парусина, пальтовая, курточная ткань или ткань подходящая по фактуре.
- В качестве подкладки лучше выбирать натуральную ткань, например, вискоза. В данном случае, ткань синего цвета (по желанию клиента) с двухсторонним рисунком. Также нужно учесть, что вискоза даёт усадку, поэтому перед раскроем её следует смочить в тёплой воде, высушить или хорошо пропарить утюгом.
- Плотная клеевая ткань. Аналогичную ткань я использовала при пошиве мужской жилетки. Работала с ней впервые, осталась довольна. Внешне напоминает габардин с одной стороны с клеевым напылением. Она прекрасно держит форму, только перед обработкой нужно увлажнить и долго задержать утюг, чтобы хорошо приклеилась.
- Также использовала (неклеевой) дублерин – это очень плотная, жёсткая ткань, напоминает чем-то мешковину. Она нужна для дополнительного придания формы и пришивается вручную.
- Для проклеивания мелких деталей, использовала обычную клеевую ткань, чтобы не создавать утолщений.
Ещё больше информации о клеевых прокладках вы найдёте в моей статье: для чего нужны прокладочные ткани.
Вытачки, швы
Делаем нагрудные вытачки и другие какие есть.
На вершину вытачки пришиваем кусочек ткани. Вытачку заутюживаем в одну сторону, кусочек в другую. Он нужен, чтобы выпуклая вершина вытачки не просела.
Сшиваем детали, но только те, которые нужно сшить, чтобы выполнить карманы. Швы разутюживаем.
Как выполнить карман с листочкой.
В мастер — классе карман под наклоном, а на этом жакете ровный. Т.е. мешковины должны быть прямоугольными, вот и вся разница.
Сшиваем все детали полочек и спинки.
Заутюживаем низ. Можно как я проложить строчку по низу иголкой с ниткой. Так низ не потеряется в долгом пути, имя которому «пошив жакета».
Удлинённый прямой жакет сшить своими руками
Конструктивное описание модели
Женский двубортный жакет, полуприлегающего силуэта с классическим воротником на углублённой, квадратной горловине. На полочке вытачки, уходящие в подрезы, на спинке шлица по среднему шву. Спереди жакет имеет два прорезных кармана в подрезах с клапанами. Жакет приталенный за счёт смещённых рельефных швов и отрезного бочка. Рукав двухшовный со шлицей на пуговицах.
Жакет летний без подкладки, предназначен для повседневной носки, как лёгкий, удлинённый, женский жакет. Его можно прекрасно сочетать с различными предметами гардероба. Например, от строгой классики до свободного стиля.
Из какой ткани сшить жакет?
Чтобы сшить женский пиджак своими руками, нужно выбрать правильно материал. И определиться в какое время года вы будете его носить. Для лета подходят ткани лёгкие, дышащие, желательно натуральные. На зиму и межсезонье, лучше покупать материал плотный с содержанием шерсти.
В моём случае, чтобы сшить жакет без подклада я использовала ткань: хлопковый джинс-стрейч. Сочетание натурального волокна и эластана создаёт комфорт для тела, а также держит форму. Приглушённый леопардовый рисунок не бросается в глаза и не привлекает чрезмерного внимания. Такой жакет без подкладки отлично подойдёт для весны и летних вечеров.
Выкройка жакета: Как сшить прямой жакет
Где взять выкройку удлинённого пиджака с отрезным бочком и двухшовным рукавом? Можно перевести выкройку из популярных журналов, скачать с интернета, построить своими руками или смоделировать. Сейчас покажу, как быстро сшить жакет с помощью моделирования. Я всегда пользуюсь таким способом, он значительно экономит время и развивает портновские навыки.
Возьмите базовую выкройку вашего размера. (Базовая выкройка – это полочка с нагрудной вытачкой, спинка с плечевой вытачкой и одношовный рукав с локтевой вытачкой. Обычно такая выкройка бывает у закройщиков, по ней кроятся и моделируются большинство изделий.
Это очень удобно, изменения вносятся прямо на ткани. Не нужно переводить на бумагу или строить каждый раз изделие снова. При постоянном использовании метода моделирования, изделия начнут получаться точнее, быстрее и любой конструкции.)
На выкройке нанесите боковые линии рельефов и талиевую вытачку на полочке. По рельефам сделайте прогибы на уровне талии и добавьте припуски на свободу бёдер (если нужно). При сокращении нагрудной вытачки, она откроется в талиевой вытачке и подрезе. В моём случае вытачка идёт из плеча. Если вытачка идёт из проймы, бокового шва, горловины или центра, она переводится также. Раствор талиевой вытачки можно сделать стандартный — 2,0 см.
На спинке нужно избавиться от плечевой вытачки (если такая есть). Поднимаем плечо на 1,0 см. и сокращаем его на 2,0 см. Пройма переоформляется плавной линией.
Если вы новичок, сначала переведите базовую выкройку на бумагу. Отмерьте длину жакета и внесите изменения на готовой копии. На полочке начертите месторасположение подреза от бокового шва до талиевой вытачки. Отметьте глубину горловины и ширину полузаноса. На спинке оформите средний шов с прогибом на талии 1,5 см.
На основе одношовного рукава, можно легко сделать двухшовный классический рукав. На выкройке рукава нанесите линии разреза. По низу рукава сделайте вытачки, в которые уйдут излишки низа. Закройте локтевую вытачку и соедините полученные отрезные детали – это будет нижняя часть рукава. Измерьте линии локтевого и внутреннего шва рукава на верхней и нижней частях.
Теперь можно приступать к раскрою жакета.
Пришиваем подклад к пиджаку – Ярмарка Мастеров
Мой мастер-класс по пришиванию подклада к пиджаку и другим изделиям с подкладами для тех, кто впервые сталкивается с этим на первый взгляд сложным процессом. Например я, сшив несколько изделий с подкладами, только с опытом поняла как вшить подклад так, чтобы не было видно швов, и главное я долго не могла понять как вшить рукава, чтобы потом низ рукава не подшивать вручную.Итак, расскажу Вам как я это делаю,1. Будем считать, что основное изделие у нас готово, и нам необходимо подготовить подклад. Сшиваем все детали подклада, в т.ч. рукава, но рукава не пришиваем к подкладу.Первым делом надо пришить рукава подкладки к рукавам изделия. Кладем перед собой само изделие и готовые сшитые рукава подкладки, вставляем подкладочные рукава в рукава изделия так, чтобы лицевая сторона рукава изделия и рукава подкладки были внутри (лицом к лицу)
наметываем и пришиваем на машинке
после этого выворачиваем рукав подкладки наружу
и вставляем его внутрь изделия
подгибку наметать чтобы зафиксировать и проутюжить
затем приметываем рукава подкладки к самой подкладке
и прострачиваем на машинке
теперь наш подклад с рукавами, а рукава вшиты в изделиеследующим этапом надо приметать и прострочить на машинке горловину подклада и изделия и бока (полочки)
т.к. у нас уже вшиты рукава, то горловину и полочки вшиваем частями, т.е. сначала одна полочка, потом другая, и горловина, швы состыковать
теперь наш подклад вшит в изделие, осталось пришить по подолуне забывайте проутюживать все швы.
далее пришиваем подклад по подолусначала одну сторону, выворачиваем наизнанку (чуть меньше половины, серединку оставим не пришитой, чтобы можно было вывернуть)
после того, как мы прострочим две стороны подола, не застрачивая середину сантиметров на 15 необходимо зафиксировать подгибку, отутюжить и заутюжить не пришитую часть, подогнув на необходимую длину
все это проутюжить, приметать не пришитую часть низа и пришить вручную швом иголкой внутрь
затем все еще раз проутюжить
наше изделие готово, подклад вшитесли мой мастер-класс Вам понравился, пригодился — буду рада отзывамтак же пишите, если что-то не понятно, с удовольствием поясню и отвечу.
www.livemaster.ru
Шлица на подкладке | Шей со мной
Здравствуйте, дорогие мои читатели блога. Сегодня будет очень долгожданная тема — шлица на подкладке. Почему долгожданная, подумаете Вы?..я ведь уже писала про шлицу на юбке и виды шлиц и обработка пошагово, неужели этого мало? Как оказывается на практике — чтоб сшить юбку на подкладке и пиджак, нужно обязательно уметь обрабатывать шлицу на подкладке. Сегодня мы и научимся это делать.
Итак….я для примера шью не на юбке или другом изделии, а прошиваю на небольших отрезках ткани.
Беру четыре прямоугольника: два из основной ткани и два из подкладочной:
Прямо на ткани делаю чертеж шлицы, шириной 4 см и длиной 11 см, припуски по низу 4 см, а припуски по боку 1 см. Делаю чертеж шлицы в зеркальном отражении. Подробнее про построение шлицы смотрите здесь.
Также делаю шлицу и вырезаю из подкладочной ткани, но длина подкладки должна быть на 4 см короче, чем основная ткань.
Теперь прометываем линию низа юбки и линию заутюжки шлицы.
Прометывать желательно, даже если лень, особенно если вы делаете шлицу на подкладке впервые, это хотя бы будет гарантировать хороший конечный результат)))))
Обметываем срезы среднего шва и низа на всех деталях.
Проклеиваем дублерином левую часть шлицы (на фото она справа находится, так как лежит изнаночной стороной вверх, не забывайте), заходя за прометанные линии на 0,5 см по боку и по низу. А на правой части шлицы проклеиваем только припуск шлицы по боку, тоже заходя на 0,5 см за линию шлицы и низа юбки (все как на фото):
Обрабатываем двойной подгибкой нижний срез подкладки. Просто подворачиваем два раза по 1 см и прошиваем прямой строчкой, таким образом будут спрятаны необработанные припуски.
Сшиваем детали из основной ткани по среднему шву (по линии среднего шва и шлицы, параллельно обметке). А на подкладке сшиваем только вертикальный средний шов, а верхнюю линию шлицы не сшиваем.
Теперь прикладываем лицом к лицу левую часть основной и левую часть подкладочной ткани (левая она на фото, так удобней объяснять, чтоб не запутаться). Сшиваем на машинке и выворачиваем на лицевую сторону. Одновременно делаем угол конверт.
Теперь нужно откорректировать вторую часть шлицы на подкладочной ткани, точнее ее нужно будет вырезать. Для этого скалываем булавками слои ткани между собой, чтоб не смещались, и копируем линии шлицы на лицевую сторону подкладки. Внутри области шлицы также откладываем припуски 1 см (прорисовываем эту линию, по ней мы и будем вырезать) см.фото ниже
Вырезаем, как на фото, чтоб открылось книжечкой:
Разворачиваем правую сторону подкладки на изнаночную сторону.
Отрезаем эту часть шлицы так, как показано на фото. Уголок шлицы на подкладке укрепляем квадратиком дублерина (для того, чтоб угол подкладки потом не «пополз»).
Делаем надсечку на припуске в уголок, не дорезая 1-2 мм:
Пришиваем правую часть подкладки к правой части из основной ткани, складывая лицом к лицу и совмещая точки шлицы.
Остается подшить только верхнюю часть шлицы (отмечено розовым на фото ниже).
Загибаем ее вовнутрь и приглаживаем.
А подшивать будем не на машинке, а ручным потайным швом, чтоб шлицы при носке изделия не порвалась от натяжения, так как ручной шов более подвижный, чем машинный.
Раскрываем внутреннюю правую (на фото) часть шлицы из основной ткани. Необходимо подшить низ.
Для этого выворачиваем правую часть изнаночной ткани (повторюсь, правая она только на фото, в изделии она левая) и складываем ее лицом к лицу немного наискосок, смотрите на фото, это делается специальная мягкая склада на шлице.Сшиваем четко по линии низа шлицы и обрезаем эти большие припуски. Выворачиваем на лицевую сторону и утюжим. Припуски низа на юбке также подшиваем потайным швом вручную.
Делаем декоративную строчку по верху шлицы под углом. Все )). Наша шлица на подкладке готова:
Пошив пальто. Как называется низ пальто. Обработка низа пальто
Вроде и такой несложный вопрос, но далеко не все знают, как называется низ пальто.
Раньше, в старину, низ носил название подол.
Сейчас же название изменилось.
И звучит оно очень просто, но не очень привычно — пола.
Да, да, всего 4 буквы, а как много в них вложено.
Хочу рассказать о том, как должна производиться обработка низа пальто.
1. Во-первых, низ пальто должен быть выровнен. Расстояние от низа до края должно быть равно 3-м, а лучше 4-м см.Далее низ заутюживается по линии низа.Но тут нужно следить за тем, чтобы припуск по низу был зеркально отображен. Это необходимо для того, чтобы не было пузырей и чтобы припуск не затягивал низ.
2. Теперь отгибаем припуск, примерно, по середине его ширины, и подшиваем ручными стежками.
3. Далее прикалываем подкладку к срезу припуска по низу и притачиваем на машинке, оставляя дырочку для выворачивания.
!ВНИМАНИЕ! При притачивании подкладки нужно, чтобы подкладка была под лапкой, а припуск по низу — на зубчатой рейке. Но вот с этим узлом не всегда так получается.Тут допускается, чтобы подкладка была на зубчатой рейке
4. Скрепляем припуски вручную так, как это описано в посте, где описана обработка низа рукава.Там, в 3-ем пункте, описано хорошо, так что я тут повторяться не буду.
5. Выворачиваем пальто на лицевую сторону и закрепляем булавочками дырочку, через которую выворачивали. Затем берем иголочку в ручки и подшиваем вручную, но при этом стараемся, чтобы стежки были как можно меньше заметны
Укоротить пальто
Наденьте пальто с той одеждой, которую обычно носите под него, и попросите кого-нибудь помочь вам с нанесением линии, по которой затем уберёте лишнюю длину. Ваш помощник может сделать первую метку мелом на полочке пальто.
Постепенно поворачивайтесь в одну сторону, а ваш помощник с длинной линейкой в руках мелом проставит метки прямо по лицевой части пальто, оставаясь на месте. Линейка должна касаться пола, метки наносятся на одинаковом расстоянии от пола. Соедините метки сплошной линией, оставив припуск на подгибку 4-5 см.
Отрежьте лишнюю ткань.
Край низа у любого не нового пальто неровный, поскольку спинка изделия со временем вытягивается из-за влажной погоды. Поскольку сама ткань пальто довольно тяжелая, в зависимости от особенностей фигуры больше вытягивается спинка, или полочки.
Поэтому хорошо укоротить пальто, ориентируясь на фабричную подгибку, нельзя.
Ход работы
Отступая от кромки ткани 2−2,5 см, прикладываем выкройку спинки, закалываем булавками
Обратите свое внимание на то, что припуск для шлицы загнут и не учитывается. Обводим все мелом (мылом)
Оставляем припуски на швы. По талии прибавляем 1,5 см, по линии бока 3 см, по низу 3 см.
Совет
В покупных изделиях, чаще всего, подкладка раскроена так же, как и сама юбка. Припуски минимальные, поэтому при носке она расходится по шву или рвется.
На самом деле подкладка в любом изделии должна быть чуть шире, чем само изделие (для свободы движения). Но для того, чтобы не чертить нового чертежа, я на ткани, по боку, делаю больший припуск.
Если у юбки 2−2,5, то раскраивая подкладку, я прибавляю 3−3,5 см (в зависимости от фасона), а шью 2−2,5 см. Таким образом, она получается шире и не доставляет нам не нужных проблем.
Еще отмечу, что на уровне линии низа в прямой юбке и юбке карандаш, я свободы не делаю, потому, что она будет видна в разрезе или шлице. При сшивание бокового шва, по линии низа, строчку направляю к точке, которая на чертеже юбки.
Если вы хотите сделать отдельно лекало подкладки, для прямой юбки, то на бумаге по линии бедер прибавьте 0,5 см, а по низу ничего не прибавляйте.
- Вытачки обводим, как при крое самой прямой юбки. От линии низа, вниз откладываем 2,5−3 см, на подгиб, фото 1. Вырезаем, делая небольшие «домики» над вытачками.
- Вытачки переносим на другую половину спинки/переда, как и при крое основного изделия.
- Зашиваем вытачки, заглаживаем к центру спинки/переда.
- Зашиваем боковые швы 2−2,5 см (припуск по боку), точка понизу остается та же, что и у основного чертежа.
- По центру спинки зашиваем от замка до шлицы.
Совет
У подкладки расстояние для замка оставьте на 1 см длиннее, чем у юбки. Открывая и закрывая молнию, она не будет рваться. Точку, от которой будет начинаться шлица, тоже поднимите на один сантиметр. Это сохранит ткань от разрыва во время движения.
- И так, мы с вами зашили основные швы и вытачки. Теперь, оденьте подкладку на юбку. У вас изнанка с изнанкой должны быть вместе, а лицевые стороны наружу.
- Подкладку на линии талии прикрепляем булавками. Соединяем центральные швы по спинке и закалываем булавкой у молнии. Далее, сшиваем припуски юбки и подкладки, с каждой стороны от молнии. Это подробно описано в мастер- классе, как вшить молнию в юбку.
