Порядок создания вытачек для платья на спине и груди

Лента

Объемное платье в пол может испортить даже самую идеальную фигуру. Максимальная длина в сочетании со свободным кроем смазывает все женственные изгибы. Чтобы обозначить талию, можно воспользоваться поясом или булавкой. Но для придания образу большей романтичности, используйте ленту.

Ленту нужно закрепить под грудью. Так вы создадите наряд в греческом стиле, визуально удлинив ноги. Преимущество греческого силуэта в том, что все проблемные зоны на животе и бедрах надежно скрыты, а грудь подчеркнута.

Конечно, ленту не нужно завязывать слишком туго, создавая себе дискомфорт. Что же касается цветовой палитры, то тут все зависит от наряда и ваших предпочтений.

К примеру, если вы хотите поддержать эстетику бохо, то к нарядному платью подберите такую же яркую ленту. Если же хочется чего-то нейтрального, сделайте выбор в пользу лент пастельных оттенков или черно-белой гаммы.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Урок по моделированию: Как изменить выкройку для большой груди

Действительно, как быть, когда выкройка понравившегося вам платья не подходит? А платье и правда очень красивое, например, такое платье «Меган».

К тому же, будет прекрасно смотреться и на фигуре с большой грудью.

Что делать? Давайте разбираться.

Первым делом нужно сравнить свои мерки с размерными признаками, по которым выполнена выкройка. Вот здесь лежат размерные сетки по которым мы строим наши выкройки.

Допустим, что ваш полуобхват груди больше, чем запроектирован в выкройке, тогда как остальные мерки вам походят. Что делать в этом случае?

Хотя размер изделия определяют по Обхвату груди, все же рекомендую, именно в вашем случае, воспользоваться выкройкой 46, а не 48 размера. Изменить придется только выкройку лифа в области груди, не затрагивая остальные части платья. Когда поймете принцип, вам легко будет в дальнейшем подгонять любую выкройку под свои параметры.

Итак, нам потребуется выкройка только детали переда.

Наша задача — расширить выкройку в области груди на недостающие сантиметры. Для этого разрежьте выкройку вдоль, но точно через вершины вытачек. Раздвиньте части выкройки на 2 (максимум -3) см.

Затем, поверните части выкройки таким образом, чтобы линии горловины и линии талии остались прежней длины, а раствор вытачки и ширина переда по линии груди увеличились.

Этого может оказаться недостаточно. Особенно если выкройку нужно раздвигать более чем на 2-3 см, т. е. если разница в обхватах груди на выкройке и в жизни большая.

Важно! При сравнении учитывайте не только обхват груди, но и мерку ширины спины, ведь измерение обхвата груди полного состоит из мерок ширины переда, ширины спины и ширины проймы. Этот урок содержит советы только для тех случаев, когда ширина спины соответствует или близка к значениям размерных признаков, выбранного вами размера выкройки

Итак, если раздвигать нужно больше, раздвигайте, но не забудьте запроектировать дополнительные вытачки. Для фигур с большим бюстом они необходимы. Одной вытачкой из бокового шва вам не обойтись (см. рис).

Подытожим:

— При нормальном, пропорциональном телосложении наличие большого бюста влечет за собой необходимость увеличения (расширения) переда в области груди и увеличения раствора вытачки на грудь.​

— Вытачку лучше всего поделить на две, то есть ввести дополнительную (как в примере выше). Кстати, вытачку можно перевести к любому срезу выкройки переда, главное, чтобы ее вершина была направлена ровно на центр (высшую точку) груди. Подробнее о переводе вытачек я писала здесь.

Платья с запахами очень любимы и эффектны. Особенно нравятся они обладательницам большого бюста. Но если платье маломерит по груди, то оно доставит массу неудобств.

В модели платья с запахом, которую я выбрала для урока выкройка переда состоит из двух деталей — рельефной и средней частей. Вот с помощью изменения рельефной части я и покажу, как можно откорректировать выкройку — увеличить ее в области груди.

Важно! Снова хочу напомнить, что такой способ поможет изменить выкройку только при условии, что все остальные, кроме размера груди, параметры соответствуют размерам указанным в описании к выкройке, которую вы выбрали для корректировки. Итак, видоизменять будем боковую часть рельефа переда

Добавим немного обьема в области груди, сводя линию на нет вверху и внизу, у талии. При оформлении новой линии рельефа ориентируйтесь на форму груди в профиль

Итак, видоизменять будем боковую часть рельефа переда. Добавим немного обьема в области груди, сводя линию на нет вверху и внизу, у талии. При оформлении новой линии рельефа ориентируйтесь на форму груди в профиль.

После того, как вы оформили новую линию рельефа измерьте ее длину, от талии вверх. Она стала немного больше. Теперь необходимо удлинить среднюю часть переда на эту величину. Иначе при сборке появится излишняя посадка ткани.

Удачи вам и прекрасного творческого настроения!

P.S. Ранее я публиковала статью о том, Как «одеть» большую грудь. Если вы не видели ее, советую прочесть. Надеюсь, статья будет вам интересна и полезна!

Закрепление

Чтобы закрепить стежок, необходимо оставить конец нитей после завершения строки, поддеть конец нити и образовать петельку. Далее подкрепить ее при помощи иглы и протянуть конец другой нити на ту же сторону. Потом образовать простой узелок из нескольких концов стежка. Более подробно на картинке ниже.

Выполнение закрепления вытачки

Вытачки на спине платья — швы, благодаря которым можно создать платье с элегантным силуэтом, обтягивающим по талии. Появились они несколько тысячелетий назад и продолжают оставаться в моде. Существует множество типов этих швов и советов их создания. Своими руками их можно сконструировать благодаря наличию схемы и необходимых для работы материалов.

Как намного поднять вытачку на груди

Если изменения местоположения верхней точки недостаточно, и требуются кардинальные меры, можно попробовать изменить линию, опустив или подняв ее по фигуре.

Вам это будет интересно Секреты кройки и шитья от Ирины Михайловны Паукште

Важно! При изменении глубины выреза на груди перемен требует и талиевый шов. Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

• Начертить линию на груди, которая будет проходить под вытачкой, повернуть вверх под прямым углом сразу за ее верхней точкой.
• По полученной Г-образной линии сделать разрез и завернуть его вверх на высоту нового шва.
• Подклеить недостающую бумагу.
• Удлинить швы на талии.

Перевод вытачки

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена.

Изготовление простой вытачки

В ответ на вопрос, как сделать вытачки на платье, стоит указать, что необязательно быть профессиональным мастером. Для этого достаточно взять схему или открыть видео-урок и следовать в точности так, как там указано. Так, нужно наметить линии на ткани с изнанки, сделать наметочные стежки, чтобы зафиксировать результат черчения. Затем сложить вытачку пополам, состыковать сторону и выровнять центр. После прочертить полосы мелом и прострочить машинкой.

Обратите внимание! Подходя к узкому месту, сделать стежок меньшего размера. Отрезать нитки и отгладить выстроченную деталь

Убрать лишнее. В итоге, получится вариант для приталенного платья или юбки. Подобная сформированная выкройка может быть использована пару раз

Вам это будет интересно Техника пошива шорт используя старые джинсы самостоятельно

Простая модель на схеме

Уроки моделирования. Моделирование платья

Используя различные формы и покрои изделий, модельеры получают многообразие моделей одежды. В основном это происходит за счет изменения местоположения конструктивно – декоративных и отделочных линий на базовой конструкции.

Для того, что бы сшить платье «как с картинки», вовсе не обязательно искать его моделировку. Лекала можно создать самостоятельно, используя стандартную конструкцию платья. Для этого необходимо воспользоваться основными приемами моделирования одежды.

Перед началом работы необходимо разобрать будущую конструкцию изделия. В нашем случае, это платье отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой конической формы. Полочка разрезная с цельнокроеным воротником-стойкой, запахом по центральной линии и рельефными линиями бочков из пройм. Рукав «три четверти», прямой, с круговой манжетой. Спинка платья разрезная, с центральной застежкой-молнией до верха и вытачками в плечевых швах.

За основу при моделировании воспользуемся базовыми лекалами платья с втачным рукавом.

1. Будущее изделие имеет отрезную линию талии. Поэтому для баланса необходимо опустить вниз линию талии по полочке (1.5 – 2 см).

2. Полочка разрезная с запахом. Необходимо отметить величину запаха от центра вправо на желаемую величину. От высшей точки плеча у основания горловины откладываем ширину воротника-стойки. Для этого необходимо отмерить желаемую величину под прямым углом в сторону от плеча. Через полученные точки провести прямую вверх. Цельнокроеный воротник-стойка будет располагаться на полученной лини. Протяженность линии воротника от точки основания вверх, закладывается основываясь на измерении глубины горловины спинки.

3. В пройме полочки определяем начальную точку рельефной линии и при помощи фигурного лекала выводим из нее линию рельефа к вытачке на талии. Разрезаем по полученной линии. Оформляем отрезной бочек закрывая нагрудную вытачку вверх вправо. Ровную линию рельефа по бочку выводим с помощью лекала.

4. Плечевые вытачки на спинке оставляем неизменными, по модели. Учитываем, что спинка будущего платья разрезная и не имеет вытачек по талии. Талиевые вытачки необходимо перераспределить следующим образом: 2/3 раствора вытачки перенести в средний шов и 1/3 – в боковой шов.

Моделирование лифа завершено, перейдем к рукаву.

5. За основу берем втачной рукав от базовой конструкции платья. От средней плечевой точки на окате рукава вниз отмеряем желаемую длину, без учета ширины манжеты. Проводим перпендикуляр через полученную точку из опущенной линии. Это будущая линия низа. К ней из конечных точек оката опускаем перпендикуляры.

6. Поднимаем уровень низа рукава в локтевой части на 0.7мм. При помощи фигурного лекала оформляем линию низа рукава. Переходим к построению манжеты. Её высота закладывается по модели, ширина – исходя из измерений объема предплечья и прибавок на свободу облегания.

Завершающий этап моделирования заданной модели – юбка конической формы.

7. По модели предусмотрена расклешенная юбка конической формы. Чертеж юбки будет представлять собой вид части окружности для заднего и переднего полотнищ идентично. На переднем полотнище юбки вниз от средней точки на талии необходимо под прямым углом отложить будущую длину изделия. Через полученную точку проводим перпендикуляр.

8. Юбка не должна иметь вытачек по талии. Линию талиевой вытачки переднего полотнища продолжаем вниз, до пересечения с построенным ранее перпендикуляром. Разрезаем по этой линии.

9. Закладываем вытачку вверх вправо. Получаем ровную линию талии. По касательной к линии бедра проводим прямую. От талии по ней вниз, откладываем значение планируемой длины изделия. При помощи фигурного лекала необходимо повести дугу через полученные точки низа. Переднее полотнище юбки готово.

10. При раскрое необходимо учитывать, что деталь переднего полотнища цельная и имеет линию сгиба. С задним полотнищем проводим те же операции, что применили в работе над передним полотнищем, но учитываем, что вместо сгиба здесь – разрез. Потайная застежка-молния будет иметь свое продолжение ниже уровня талии, для комфортной носки изделия.

Моделировка платья завершена.

Курсы моделирования здесь!

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Особенности снятия мерок

Читая про шитье, необходимо надолго останавливаться на особенностях снятия мерок. Пропустив этот этап обучения, не удастся развиваться дальше. Основные правила, которых нужно придерживаться:

1. Перед измерением параметров надевают только нижнее белье. Не рекомендуется выбирать пуш-ап, он меняет объемы.
2. Принимают максимально естественную позу. Поги ставят на уровне плеч.
3. Снимают каждую мерку несколько раз.
4. Сантиметровую ленту прислоняют так, чтобы она лежала плотно, но не была тугой.
5. Отмечают точки плеча и место седьмого шейного позвонка.

Таблица для снятия мерокВажно! В схемах «В» — высота, «Д» означает длину. «О» — обхват и «Ш» обозначает ширину. Для измерения общей длины изделия измеряют сантиметром высоту модели

Первая точка сантиметровой ленты — седьмой шейный позвонок. Затем ленту опускают вниз по позвонку к талии и далее до окончания изделия. Это пример для платья

Для измерения общей длины изделия измеряют сантиметром высоту модели. Первая точка сантиметровой ленты — седьмой шейный позвонок. Затем ленту опускают вниз по позвонку к талии и далее до окончания изделия. Это пример для платья.

Вам это будет интересно Советы по вшивания молнии к вязанным изделиям

Длину спереди начинают от талии, опуская сантиметр по животу до пола. Замер сбоку также начинают с талии по бедрам. Длину плеча начинают от шеи до начала руки. Руку измеряют от плеча до мизинца. Если рукав три четверти — лента останавливается на уровне локтя. Высота бедер измеряется сбоку от талии до линии бедер. Необходима также высота сидения.

Снятие мерок сидя

Для женщин измеряют окружность груди, а также под ней и над ней. Определяют параметры талии, бедер, ног. Ноги меряют на 15 см выше колена. Смотрят окружность икр, шеи, запястья

Важно делать прибавки, чтобы одежда была свободной или прилегающей, обтягивающей. Для каждого типа изделия свое количество прибавок. Важно! Фартук — один из самых легких вариантов для пошива на первых этапах знакомства со швейным делом

Таблица прибавок

Важно! Фартук — один из самых легких вариантов для пошива на первых этапах знакомства со швейным делом. Таблица прибавок. Таблица прибавок

Таблица прибавок

Перенос выточек

На базовой выкройке выточки расположены стандартно, но при желании и нестандартных формах их возможно перенести в другое место.

В этом случае следует перенести переднюю выточку в боковую часть платья.

https://youtube.com/watch?v=ed87WJihil4

А при большой груди выточку на передней части возможно разделить на 2 части, исходящие от плеча и проймы. Такой вариант сделает талию тоньше и поднимет грудь.

В итальянской методике переносят выточки, разрезая основную бумажную конструкцию и фиксируя ее на ткани.

Происходит моделирование платья по выкройке основе непосредственно на материале, а последние штрихи дорабатывают во время примерок.

Базовая выкройка применима и для детских вещей при построении, к примеру, платья для девочки, плаща или пальто.

https://youtube.com/watch?v=3F8157Bx85s

Originally posted 2018-04-18 14:02:18.

Выполнение простой вытачки

Материалы и инструменты

• Ткань.
• Линейка.
• Прозрачная бумага (пергамент, калька).
• Карандаш или мелок.
• Нитки и иголка.
• Французские булавки.
• Швейная машинка.

Ход работы

1. Наметьте линии вытачных швов на материале с изнаночной стороны. В качестве выкройки используйте прозрачную пергаментную бумагу, кальку. Создайте образец на ней, а затем перечертите на ткань. Если вы формируете вытачку для юбки изделия, то чертеж должен напоминать перевернутый треугольник. Полоски можно прорисовать пунктирной линией.
2. Разделите обе стороны треугольника пополам и отметьте в этом месте точку. Также поставьте точки на 1 см ниже верхнего края полотна.
3. На каждой намеченной точке сделайте один наметочный стежок (размер нитки – 2-3 см) для фиксации. Оставьте концы ниток открытыми.
4. Сложите вытачку пополам, стыкуя стороны и выравнивая центр. Прочертите тонкие полоски вытачек мелком или карандашом. На некоторых, особенно гладких и плотных, тканях (хлопок, шелк) мел может осыпаться, а карандаш не исчезнет после стирки, поэтому применяйте специальный, смывающийся маркер для ткани.
5. Возможен и другой способ фиксации вытачки, когда вы проходите наметочным швом по сторонам перевернутого треугольника, но этот прием может осложнить машинную строчку.

craftsy.com

Прострочите вытачку прямым, машинным швом. Когда будете подходить к самому узкому месту вытачки, сделайте длину стежка меньше, если оборудование позволяет это. Последние несколько стежков выполните практически параллельно ширине изделия, чтобы надежно зафиксировать это место.</li>Отрежьте нитки, оставляя 2-3 сантиметровые кончики, чтобы завязать их в узелок для прочности.</li>Отгладьте вытачку в нужном направлении. Отрежьте лишние нитки.</li></ol>

craftsy.com

Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.

Красиво шить не запретишь!

Рекомендации, Секреты кроя

Здравствуйте, друзья.

В прошлой статье мы познакомились с правилами и понятиями измерений фигуры. Далее снимаем мерки.

Приготовьтесь – процесс не быстрый!

Но, это только сначала. Когда вы снимете мерки один-два раза, то поймете, что это не тяжело. Главное, делать все точно и в строгой последовательности.

• Р – рост. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы;
• Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит по основанию шеи, сзади над остистым отростком седьмого позвонка, сбоку и спереди – по основанию шеи и замыкаться над яремной выемкой;
• Сг1 – полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди над основанием грудных желез;
• Сг2 – полуобхват груди второй. Сантиметровая лента проходит вокруг туловища, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди – по выступающим точкам грудных желез. При измерении фигуры с низко опущенными грудными железами сантиметровую ленту спереди располагают горизонтально с учетом припуска на выступ груди;
• Сг3 – полуобхват груди третий. Измеряют по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки грудных желез;
• Ст – полуобхват талии. Измеряют по горизонтали вокруг туловища на уровне линии талии;
• Сб – полуобхват бедер. Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – с учетом выступа живота;
• Шг – ширина груди первая. Измеряют по горизонтали над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин;
• Шг2 – ширина груди вторая. Измеряют по горизонтали, через выступающие точки грудных желез до вертикалей мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин;
• Дтс 2 – длина спины до талии. Измеряют от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи;
• Дтп 2 – длина переда до линии талии. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающую точку грудных желез;
• Вг2 – высота груди вторая. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до центра грудной железы;
• Впрз 2 – высота заднего угла подмышечных впадин. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин;
• Впк 2 – высота плеча косая. Измеряют от точки пресечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают);
• Цг – расстояние между сосковыми точками. Измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез;
• Шс – ширина спины. Сантиметровая лента проходит горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин;
• Ди – длина изделия. Измеряют посередине спины от линии втачивания воротника до уровня желаемой длины;
• Шп – ширина плечевого ската. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки;
• Др – длина рукава. Измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины;
• Оп – обхват плеча. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины.

Это основные мерки, которые необходимы для построения конструкции изделия.

Замечу, что даже если вы не желаете самостоятельно строить чертежи выбранной модели, эти измерения необходимы, для того чтобы знать размер при использовании готовых выкроек или при их моделировании.

Есть еще несколько дополнительных, но их применяют если фигура имеет сильные отклонения от нормы или у вас очень сложная конструкция модели.

В следующий раз, рассмотрим прибавки на свободное облегание, а также измерения фигуры для построении юбок. Удачи!

Это интересно:

• Летнее платье для пляжа. Сшить просто
• Как сшить накидку, парео, юбку или килт…
• Об иллюзиях в одежде или как изменить…
• Как изменить выкройку брюк, если у вас…
• Шьём юбку-трансформер. Подготовка к…
• Как сшить модную шапку бини с подкладом.…

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и…

Снимаем мерки

ПОГ-Полуобхват груди.

Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам.

ПОТ-полуобхват талии

Обхват талии(ОТ):2

ПОБ-полуобхват бедер

Обхват бедер (ОБ):2.

Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер. ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.

ДС— длина спины

От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии.

ШС— ширина спины

Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см.

ДП-длина плеча

Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава)

ПОШ-полуобхват шеи

Измеряем лентой шею у основания и делим на 2.

ДР-длина рукава

От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку.

ОР-обхват руки

Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу)

ЦГ-центр груди (он же ЦБ-центр бюста)

По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру)

ДИ-длина изделия

От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия.

Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!

Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать.

Парочка полезных советов:

— точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке.

—Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем.

Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия)))

Закрепление

Чтобы закрепить стежок, необходимо оставить конец нитей после завершения строки, поддеть конец нити и образовать петельку. Далее подкрепить ее при помощи иглы и протянуть конец другой нити на ту же сторону. Потом образовать простой узелок из нескольких концов стежка. Более подробно на картинке ниже.

Выполнение закрепления вытачки

Вытачки на спине платья — швы, благодаря которым можно создать платье с элегантным силуэтом, обтягивающим по талии. Появились они несколько тысячелетий назад и продолжают оставаться в моде. Существует множество типов этих швов и советов их создания. Своими руками их можно сконструировать благодаря наличию схемы и необходимых для работы материалов.