Выкройка мужского пиджака

Элементы выкройки

• Схема основных деталей — полочки, спинки.
• Выкройка воротника — на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
• Чертеж рукава — в классических костюмных моделях он, как правило, двухшовный.

При конструировании изделия учитывается тип ткани, ее пластичность, способность держать форму, эластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков традиционными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей). Подкладку шьют из сатина, искусственного шелка, прочей подобной материи. На формальных вещах ее подбирают под цвет верха, на повседневной одежде допустимы и контрастные ткани.

При построении чертежа учитываются особенности телосложения

Основное внимание уделяют перегибистости — чем она больше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине

Также важно, сутулится ли владелец. Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди

Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке. При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см

Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке. При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см.

Конструирование воротника и рукавов

Выкройка для отложного воротника и рукавов — задача отдельная. Процесс выполняется отдельно, как и раскладка. Для основы воротника берется конфигурация модели пиджака по полочке с лацканом. Для этого отмечается место верхней петельки, отмеряются высота стойки и оси перегиба по лацкану. Параллельно к ним проходит касательная к горлу. Далее оформляется уступ, который на цельнокроеных воротниках плавно переходит к отлету.

Чтобы сделать цельнокроеные рукава, берется классическая выкройка по прямоугольнику, в котором верхний и нижний грани — ширина элемента, а левый и правый. — длина рукавов. Ширина определяется как треть полуокружности груди + 2 см. Высота (длина) — это ¾ глубины проймы + 2 см.

Схема для создания цельнокроеных рукавов

Снятие мерок и конструирование основы чертежа

Для конструирования выкройки-основы нужно тщательно снять мерки, чтобы скорректировать условные параметры по индивидуальным размерам.

Необходимые мерки

• Линии лопаток и груди — их обозначают как ЛЛ и ЛГ.
• Длина талии по спинке — ДТС.
• Ширина спины, проймы и груди — ШС, Шпр и ШГ.
• Наклон плеч со спины и с передней части — НПС и НПП.
• Полуокружности шеи, груди, талии и бедер — СШ, СГ, СТ и СБ.
• Длина бока, плеча и талии по переду — Дб, Дпл, ДТП.
• Уровень по раствору вытачки — УРВ.
• Высота груди и расстояние между ее самыми выступающими точками — ВГ и РЦ.

rukadelkino.ru

Главный ориентир при построении чертежа — линия, которая проходит вдоль груди. Схема основывается на прямоугольнике, меньшие стороны которого (горизонтали) равны СГ плюс 5 см. Большие (вертикали) — длине изделия по мерке. Конструирование стоит начать с вычерчивания на бумаге точки Р (вершина прямого угла — правого, верхнего) и из нее линии:

• лопаток до точки Л, так, что РЛ=ЛЛ+СО;
• груди до отметки Г: РГ=СО+ЛГ;
• талии до отметки Т: отрезок РТ будет равен СО+ДТС;
• бедра до точки Б — отрезок ТБ равен (ДТС+СО)/2.

Расстояние от бедра до низа изделия (БН) выбирается произвольно под длину жакета, в классических моделях составляет около 10 см. От полученных выше отметок нужно выстроить горизонтали влево и наметить очертания бокового шва — они подбираются под тип фигуры. На классическом пиджаке нужна выемка в средней части — отрезок Т-Т2, равный 2 см. Также выстраивают корректировки Б-Б1 и Н-Н1 — по 1,5 сантиметра.

Ход работы

1. Вычертить отрезок Р-Р1, равный (СШ+СО)/3, и Р-Р2 — 3 сантиметра (под прямым углом).
2. Выстроить линию по точкам Р2, Л, Т1, Б1, Н1.
3. Отмерить отрезок Л-Л1 (ШС+СО) и провести из Л1 вниз вертикаль до отметки Г2.
4. Смоделировать ширину проймы из Г2 до Г3: она равна Шпр+СО, а отметка О на нем — центр отрезка.
5. Опустить из точки О вниз перпендикуляр до нижних линий и отметить пересечения как Т2 и Б2.
6. Высчитать величину проймы (ДБ минус 3 см) и отмерить кверху от Т2, получив отрезок О3.

От идеи до пошива! Технология пошива пиджака/жакета

Пиджак/жакет по праву считается вершиной портновского искусства, ведь чтобы качественно сшить такое изделие, необходимо обладать не только значительным списком знаний по технологии обработки, и но и иметь большой практически опыт. Давайте подробнее рассмотрим способы производства пиджаков, поговорим о том, какие навыки требуется для пошива такого изделия, а также изучим мастер-классы, с помощью которых вы сможете самостоятельно сшить женский пиджак (жакет) по персональным меркам.

Способы производства пиджаков/жакетов

Пиджак, как уже было сказано выше является достаточно сложным изделием, для производства которого используются различные прокладочные материалы (т. н. внутренний каркас), которые используются для придания деталям жесткости, формируют силуэт изделия и в значительной степени влияют на комфорт готового пиджака. Существует три основных способа производства пиджаков, при которых детали из прокладочных материалов закрепляют на деталях кроя несколькими способами. Давайте их рассмотрим.

Рис. 1. Способы производства пиджаков/жакетов: а) прошивной, b) полуклеевой, с) клеевой

Способ первый — прошивной (Fully canvassed ) (рис. 1а)

Эта технология имеет почти вековую историю, и востребована до сих пор. При пошиве пиджака по прошивной технологии создают пакет из трех слоев. Изготавливается подстежка из конского волоса или, которая является основой для передней полочки пиджака и фиксирует отворот лакцана. Подстежка пришивается вручную к внутренней стороне детали из основной ткани, и служит для создания формы и силуэта изделия.

Способ третий — клеевой (Fused)(рис. 1c)

Развитие химической и текстильной промышленности привело к созданию новых уникальных материалов, которые позволили значительно сократить пошив пиджаков и жакетов. Речь идет о клеевых материалах. Бытуем мнение, что пиджаки, произведенные таким способом хуже пропускают воздух и не дают такой комфортной посадки, однако, все зависит от того, какие именно материалы используются при пошиве. Современные клеевые прокладки достаточно хорошо себя зарекомендовали, а изделие получается очень легким и удобным. Многие известные бренды, например, такие как Hugo Boss, Armani, Massimo Dutti, Henderson ввели в свою линейку костюмы, произведенные именно клеевым способом.

Источник

Как сшить жакет без подкладки своими руками

В этом разделе вы узнаете, как аккуратно сшить жакет по всем правилам.

Обработка воротника и подбортов

Проклейте подборта и обтачку клеевой прокладкой, а также половину ширины вдоль воротника.

Соедините обтачку с подбортами по плечевым швам. Обметайте внешний срез подбортов и обтачки.

Обтачайте концы воротника, выверните на лицевую сторону и приутюжьте.

Чтобы после втачивания в горловину воротник лежал ровно, подрежьте срез нижнего воротника на 0,7 см.

Соедините плечевые швы двойной строчкой.

Как втачать воротник в горловину

В моём пиджаке горловина сильно углублена, и к тому же квадратная. Чтобы правильно вшить воротник, сначала зафиксируйте его к центру спинки. И продолжайте вкалывать в обе стороны от горловины спинки до лацканов. После этого вметайте воротник в горловину.

Как сшить удлиненный жакет с подбортами своими руками

Приложите подборта с обтачкой к бортам жакета, совместите плечевые швы, все углы и сколите булавками по срезам.

Обтачайте борта и горловину шириной шва 0,7 см. 

Обтачайте подборта по низу на ширину припуска низа. Высечете углы до 0,1 – 0,2 см., а припуски подбортов до 0,5 – 1,0 см.

Поставьте рассечки в углах соединения воротника с лацканами.

И по горловине спинки.

Высечете углы на лацканах.

Выметайте кант по бортам, горловине и аккуратно приутюжьте.

Обработка низа жакета

Проклейте низ клеевой тканью на ширину припуска и обметайте срез.

Обтачайте концы шлицы на спинке.

Подогните и приутюжьте низ. Закрепите припуск потайными стежками.

Обработка рукавов в женском пиджаке

Распустите внутренний шов на правом рукаве.

Проклейте клеевой тканью припуски шлицы. Стачайте локтевой шов до шлицы. Если нужно уменьшить/увеличить окат рукава, сделайте это за счёт припусков. Используете измерение проймы. Окат должен быть больше проймы на 3,0 – 4,0 см.

При раскрое мне не хватило ткани на второй припуск шлицы рукава. Поэтому я решила дополнить обтачкой и проложить машинную вспушку.

Теперь можно обметать припуски шва. Они обмётывают так же, как у обычной шлицы.
Затем проклейте низ рукава клеевой тканью на ширину припуска.

Как сшить шлицу на пиджаке

Срезаем углы внизу шлицы, чтобы при обтачивании получились ровные углы.

Обмётываем нижний срез рукава и обтачиваем края шлицы под углом. Швы разутюживаем.

Пришло самое время выметать петли на шлице.

Прорезать петли не нужно.

Стачиваем внутренний шов рукава, обмётываем срезы и разутюживаем.

Подгибаем низ рукава, приутюживаем и закрепляем потайными стежками.

Аналогичным способом обработайте левый рукав.

Как сшить жакет без подклада и втачать рукава

Вмётываем рукав в пройму.

Сутюживаем сборку.

И втачиваем рукав с двойной строчкой по низу проймы. 

Обмётываем срезы, снова утюжим на ребро и проверяем качество.

Если у вас покатые плечи можно приметать плечевые накладки.

Окончательная отделка жакета своими руками

Вымётываем петли на полочках и пришиваем пуговицы. 4 большие спереди, по 3 маленьких на рукавах и одну плоскую пуговицу внутри полочки (для потайной застёжки).

Чтобы подборт не отгибался его можно закрепить потайными стежками по всему периметру.

Как вы, наверное, уже заметили, я не стала прокладывать отделочные строчки по жакету. Не хотелось нарушать гармонию деталей и рисунка. К тому же джинс плотная ткань и отлично держит форму.

Утюжка жакета

Удалите все смётачные нитки и меловые линии. Наденьте жакет на утюжильную доску отогните лацканы и слегка приутюжьте.

Особенности выкройки жакета своими руками в стиле Шанель

Раскрой этого жакета имеет только одну особенность: подборт выкраивается по средней детали полочки и полностью ей конгруэнтен. В остальном, он ни чем не отличается от раскроя пальто с рельефами.

Особое внимание, как и при раскрое пальто, уделяется направлению долевых нитей. Для деталей полочек и спинок долевая строго перпендикулярна линии талии. Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки

Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рисунок 2)

Для средних частей спинки и полочки есть и другие ориентиры – долевая должна совпадать со средней линией спинки и с полузаносом (средней линией) полочки. Для верхней половинки рукава долевая должна проходить через выступающие точки переднего среза (рисунок 2).

Припуски на швы – те же, что и при раскрое пальто: горловины и проймы – без припусков, по низу 3,5 – 4; по низу рукава – 3 см; остальные припуски 1 или 1,5 см.

Обратите внимание на то, что подборт лучше делать цельнокроеным. Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта

Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы

Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы

Как видите, данный вариант самый простой – подборт конгруэнтен средней части полочки. Припуски те же – это позволит при шитье чисто закрыть «внутренности» борта. Для удобства из дубляжа выкраивается деталь конгруэнтная средней части полочки без припусков. Лекало средней части и эту дубляжную деталь укладывают при раскрое встык, соблюдая долевое направление, и добавляют припуски на швы.

Что касается обтачки, её можно вырезать по лекалу средней части спинки шириною 4 – 4,5 см из дубляжа без припусков на швы (рис. 2 в пузыре) или по самой спинке после примерки.

Нижняя половинка рукава, в целях экономии ткани, может выкраиваться из двух частей, при этом разрезать выкройку следует в её верхней трети, чтобы дотачка была незаметной.

Дубляж для жакета без подкладки можно сделать только на подборте, обтачке ростка (горловины спинки) и по низу жакета и рукава.

Если же Вы кроите жакет на подкладке (рисунок 3), то количество продублированной площади возрастает. Но здесь есть очень интересные нюансы, которыми обычно пренебрегают начинающие кутюрье. Остановимся на них подробнее.

Дубляж спинки выполняется примерно до уровня лопаток и низ дубляжных деталей вырезается крупными зубьями. Это чтобы не было видно резкого перехода с лицевой стороны изделия.

Боковую часть полочки лучше дублировать полностью, так как именно на этой детали располагается карман (или бОльшая его часть)

Важно выкраивать дубляж без припусков на швы, то есть по нижнему припуску – отдельная деталь, приклеенная на расстоянии 0,5 см от дубляжа полочки

Дубляж средней части полочки также состоит из фрагментов: деталь средней части полочки без припусков на швы, деталь дубляжа припуска по низу и деталь дубляжа цельнокроеного подборта – подборт дублируем целиком или, исключая область подгиба.

Обтачка и низ рукава дублируются точно так же, как и в жакете без подкладки.

Расход ткани на мужской пиджак

Для пошива мужского пиджака нужно взять основной: одну длину изделия и умножить на два. Получится удвоенная длинна. К удвоенной длине, прибавьте ещё длину рукава и плюс 20,0 см. (на припуски). Полученную сумму можно округлить до круглого значения.

Почему такой расход ткани?

Очень много ткани уходит на подкраивание отделочных деталей (воротник, подборта, карманы и т.п.). К тому же на задней части мужских пиджаков имеются 1-2 шлицы, это дополнительный расход. А также подрез из талиевой вытачки на полочке.

На подкладку уходит меньше ткани, она нужна для полочек, спинки, рукавов и мешковин. Но я всегда беру с запасом, столько же сколько основной ткани.

Мой расход ткани на фигуру 50 размера:

1. Костюмная ткань – (170,0 — 180,0) м., при ширине (150,0 -140,0) см.
2. Подкладочная ткань (вискоза) – (160,0 — 170,0) м., при ширине (150,0 — 140,0) см.
3. Клеевая ткань (плотная) – 1,0 м.
4. Клеевая ткань (тонкая) — (20,0 — 30,0) см.
5. Флизелин — 10,0 см.
6. Неклеевой (плотный) дублерин – 30,0 см.

Также вам понадобится:

1. Нитки – 2 шт.
2. Плечевые накладки пиджачные (не поролон) — 1 пара.
3. Швейная машинка.
4. Утюг.
5. Швейные принадлежности: портновские булавки, ножницы, сантиметровая лента, мел.

Как выбрать ткань

1. При выборе ткани на мужской деловой пиджак, учитывайте несминаемость ткани.
2. Ткань лучше выбирать с содержанием натуральных волокон. В данном случае, это итальянская шерсть с примесями эластан и полиэстр. Изделия из таких тканей выглядят солидно. Натуральные волокна дают коже дышать, а химические волокна уменьшают сминаемость.
3. Не экономьте на стоимости ткани, от этого зависит внешний вид костюма и износоустойчивость. К примеру, если вы изготовите пиджак из дешёвой ткани, в результате готовое изделие, будет выглядеть не качественно. И ваши труды уйдут насмарку. Исключением может быть, если вы начинающий портной. Тогда на первый пиджак лучше взять недорогой материал. И ещё, по своему опыту скажу, что с бюджетными материалами работать сложнее. Иногда, просто невозможно добиться идеальной формы.
4. Выбирайте цвет ткани на пиджак правильно, в зависимости от его назначения и эксплуатации.
5. Из каких тканей шьют пиджаки: твид, габардин, шерсть с лавсаном, парусина, пальтовая, курточная ткань или ткань подходящая по фактуре.
6. В качестве подкладки лучше выбирать натуральную ткань, например, вискоза. В данном случае, ткань синего цвета (по желанию клиента) с двухсторонним рисунком. Также нужно учесть, что вискоза даёт усадку, поэтому перед раскроем её следует смочить в тёплой воде, высушить или хорошо пропарить утюгом.
7. Плотная клеевая ткань. Аналогичную ткань я использовала при пошиве мужской жилетки. Работала с ней впервые, осталась довольна. Внешне напоминает габардин с одной стороны с клеевым напылением. Она прекрасно держит форму, только перед обработкой нужно увлажнить и долго задержать утюг, чтобы хорошо приклеилась.
8. Также использовала (неклеевой) дублерин – это очень плотная, жёсткая ткань, напоминает чем-то мешковину. Она нужна для дополнительного придания формы и пришивается вручную.
9. Для проклеивания мелких деталей, использовала обычную клеевую ткань, чтобы не создавать утолщений.

Ещё больше информации о клеевых прокладках вы найдёте в моей статье: для чего нужны прокладочные ткани.

Материалы и инструменты

Изготовить пиджак — дело не самое простое, особенно для начинающих мастеров и портных. Для этого нужны не только теоретические основы и большая практическая база, но и масса инструментов и материалов. На примере пошива однобортного пиджака составлен список вещей, которые понадобятся для успешной кройки.

Основными материалами, требующимися для изготовления, становятся:

• Специальные костюмные и подкладочные полотна;
• Ткань для внутренней части карманов. Чаще всего берут сатин или хлопок;
• Флизелин для изготовления нагрудной прокладки;
• Дублирующие материалы;
• Мягкие подплечники. Их наличие зависит от фасона;
• Подходящие по цвету, размеру и фасону пуговицы;
• Такие же подходящие качественные нити.

Вам это будет интересно Выбор швейной машинки для новичка: учимся шить самостоятельно

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки — сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А — это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу. От нее вниз отмеряют нужную длину изделия, завершая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую — ВС. Расстояние между ними — короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка. Для свободы облегания делают припуск от 3 сантиметров и больше.

На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см. От вершины А откладывают вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из окончания отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От полученной отметки проводят горизонталь до ВС (при определении прибавки учитывают размер подплечника).
2. Прочертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладывают расстояние ШС с сантиметровой прибавкой. Из окончания отрезка наверх проводят прямую ось до пересечения с базовым прямоугольником.
3. Вывести ширину по пройме: от окончания отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии ведется прямая наверх до пересечения с прямоугольником.
4. Оформить бочок из точки, которая использовалась в построении ширины по пройме. Сначала нужно отложить от нее 2 см в правую сторону, затем из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересечения с прямоугольником.

piknad.ru

Одновременно с основными отмечают и вспомогательные точки на уровне талии и проймы. После этого на выкройке оформляют спинку и переднюю часть. Для этого из вершины А плавно проводят вырез горловины — отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из полученной точки вверх откладывают 1,5 см.

Ход работы

1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для любого размера (при пошиве припосаживается деталь).
2. Проводят очертания проймы с помощью биссектрисы условного угла с вершиной в ее исходной точке.
3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
4. Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладывают 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Столько же вниз, соединяют отметки плавной вогнутой кривой.

Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм. Из полученной точки ведется линия плеча по снятым размерам.

На выкройке моделируют:

• пройму по переду — из вспомогательной биссектрисы угла;
• передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см — элемент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
• низ переда и борт изделия с заходом — оформляют на застежку и отворотами (их желательно чертить при помощи лекала);
• карманы — вычерчивают клапаны по бокам и листочку сверху.

Детали переснимаются с выкройки по отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты. Для воротника и рукавов понадобятся отдельные чертежи.

wellconstruction.ru

Выбор фасона и формы мужского изделия

Фасон выбирается по силуэту. Есть такое правило: правильно подобранное по размеру изделие будет делать силуэт фигуры красивым и элегантным. Действует это для всех видов одежды. Вне зависимости от фасона, любой пиджак будет идти мужчине, если он хорошо сидит на нем и сшит как будто для него. Это скроет все недостатки фигуры и заметно выделит ее достоинства.

Классический пиджак на мальчике

От силуэта зависит то, как будет выглядеть будущее изделие: приталенным, с естественными или широкими плечами, с узкими или классическими лацканами, более длинным или более коротким.

Свободный оверсайз пиджак

Создание выкройки изделия

Теперь можно получить ответ на главный вопрос: как сшить мужской пиджак. Пошаговая инструкция предусматривает следующим шагом создание чертежа данного элемента одежды. Чертится прямоугольник, причем необходимо учесть, что его стороны равны сумме полуокружности груди и дополнительных 5 см. Это ширина будущего пиджака. Длина соответствует сторонам прямоугольника по вертикали.

Третья часть от полуокружности грудины и дополнительные 4 см представляют собой глубину проймы. Чтобы получить линию талии, нужно отложить ее от верхнего левого угла прямоугольника на длину снятой мерки спины. Затем от данной точки ведется линия до вертикальной стороны прямоугольника справа.

От точки пересечения правой стороны треугольника с длиной спины нужно отложить линию бедер на 18 см. От последней точки ведется прямая линия до тех пор, пока не пересечется с правой стороной фигуры.

Конструирование спинки включает следующие этапы.

1. От точки А отложить линию по вертикали на длину изделия Д.
2. От точки А отложить вправо по горизонтали линию полуобхвата груди с дополнительными 3 см.
3. От точки B отложить вниз линию длины С.
4. Пройму сформировать следующим образом: ОГ разделить на три и прибавить 5 см, после чего отложить эту длину от точки А. От получившейся точки отложить до ВС отрезок.
5. Сформировать талию: от точки А провести вниз длину талии по спине. От получившейся точки до ВС провести линию по горизонтали.
6. Вправо от проймы отложить ширину спины с дополнительным 1 см. От нее же вправо отложить мерку глубины проймы, предварительно разделенную на 4 и с прибавленным 1 см.
7. Сформировать вырез горловины путем отложения вправо от точки А полуобхвата шеи, разделенного на 3. От получившейся точки провести вверх 1,5 см.
8. Таким образом, сформировались линия плеча, боковой и центральный шов на спине. Изображение горловины представлено в изогнутом виде.

Теперь следует уделить внимание рукавам и воротнику. При подготовке выкройки воротника нужно учитывать расположение лацкана на пиджаке

Лацкан представляет собой отворот на груди, словно продолжение воротника. Намечается расположение верхней петельки, измеряется высота стойки изделия и линии перегиба относительно лацкана. Параллельно будет проходить касательная линия к горлу. Затем формируется уступ, плавно и аккуратно переходящий к отлету.

С целью создать заготовку рукавов чертится прямоугольник. Его верхняя и нижняя стороны будут шириной будущего рукава, которая равна одной трети полуокружности груди с добавлением 2 см. Правая и левая грани прямоугольника станут длиной элемента изделия, она составляет три четвертых части глубины проймы с добавлением 2 см. Выкройка пиджака готова.

Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими много лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной элемент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладывают вниз продольные мерки:

• высоты пройм по задней стороне;
• длины талии по спине;
• высоты бедра (от уровня талии);
• длины изделия.

Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, затем оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до уровня бедра. Она продлевается к низу пиджака. Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладывают ее ширину по задней стороне и через полученные отметки проводят горловину для спинки, продлевая на 1 см.

Ход работы

• Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
• Выстроить плечо от основания шеи.
• Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через окончание отрезка провести вспомогательную линию.
• По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.

По подобной схеме часто шьют изделия из трикотажа и других casual тканей. Если у владельца выражена сутулость, нужно откорректировать форму спинки. Также можно изменить и рукав — по локтевому шву на всю длину.

Это интересно: Выкройка Жакет женский (р 17-21 для невысоких)

Клеевой способ – Fused

Большинство компаний, торгующих готовой одеждой, таких как вышеупомянутый Hugo Boss, Massimo Dutti и Henderson, используют для пошива своих костюмов именно клеевой способ, избегая ручного труда для изготовлении и креплении подстежки. Это результат стремления к более низкой себестоимости, но, как мы и писали выше, не влияет на внешний вид костюма. А когда пиджак испортится, вам часто проще купить новый костюм и избавиться от старого. Настоящие же ценители качественной мужской одежды думают иначе: лучше вложиться в полностью «ручное» создание достойной вещи из натуральных компонентов и сохранить ее надолго.

Пиджаки на клеевой основе, как правило, жесткие, даже если изготовлены из шерсти. С ними вы не получите эффекта легкости и естественного силуэта, который способен подарить вам пиджак, прошитый вручную полностью или хотя бы частично. Более того, клеевая основа со временем разрушается и может повредиться во время химчистки: на пиджаке в том месте, где она отстанет от материала пиджака, появятся пузыри. При желании реанимировать изделие вы можете прибегнуть к обработке его воском или повторному проклеиванию в ателье. Но это лишь ненадолго отложит неизбежный исход, сделав пиджак к тому же еще жестче.

Влагозащитные свойства клеевой основы не дают вашему пиджаку возможности «дышать», а если при его крое использовался еще и полиэстер, то вам гарантирована переносная сауна. Вот еще одна причина, по которой многие и избегают таких пиджаков.

Выбирая между тремя технологиями, важно помнить, что технология формирует ваше изделие лишь отчасти

Неизменным остается необходимость добиваться идеальной посадки по фигуре и обращать особое внимание на ткань, из которой костюм будет сшит

Грудь и юбка

Грудью (chest) называют ту часть пиджака, которая прикрывает грудь его владельца. Юбкой (skirt) именуется та часть изделия, которая находится ниже талии (waist). Грудь может быть как гладкой (без «лишней» / дополнительной ткани), так и задрапированной. Во втором случае в области груди имеется своего рода «запас», некий напуск ткани, причём он невелик и выглядит более или менее естественным образом. Американцы и англичане называют его словом drape — драпировка. Такая драпировка может сделать владельца пиджака визуально более мужественным и мускулистым, если, конечно, пиджак скроен умело. Визуальное увеличить грудную клетку владельца пиджака может и так называемая выпуклая грудь пиджака, которая (в отличие от плоской груди) слегка округляется от талии до проймы.

Архивная реклама пиджака с драпировкой спереди и сзади

Юбка пиджака может быть прямой, расклешённой (расширяющейся книзу) или облегающей. Края юбки могут быть практически прямыми или скошенными, в той или иной степени закруглёнными.

Как выкроить воротник и рукава

Еще один немаловажный этап выполнения элегантного и стильного изделия заключается в кройке и шитье воротника и рукава. Обе детали довольно сложны

Однако опытные рукодельницы часто говорят, что даже новички, если они будут стараться и проявлять внимание, смогут справиться с работой поистине блестяще

Итак, если речь идет о воротнике, то здесь лучше выбирать вариант шалевого типа. То есть тот, что свободно ниспадает на плечи. Воротник, использующийся для отделки рубашек, гораздо сложнее в исполнении. По этой причине начинающим рукодельницам лучше не рисковать, а сразу приступить к выполнению предложенного нами варианта.

Для того чтобы сделать воротник шалевого типа, нужно раскроить и сметать швом через край основную часть пиджака. Ее мы рассмотрели в предыдущем пункте. После этого следует сложить изделие пополам, чтобы складка проходила через спинной шов. Теперь кладем его на ткань и прорисовываемым линию лацкана пиджака. Его длину можно определить самостоятельно, но, согласно международным стандартам, длина отворотов должна доходить до верхних пуговиц изделия. Когда все готово, откладываем основную часть пиджака в сторону и приступаем к разметке лацкана. Его можно сделать простым или же резным полукруглым. Все зависит от собственных пожеланий. После того как форма лацкана получится самой желанной, вырезаем и раскраиваем еще три такие же детали. Затем сшиваем их между собой, острые уголки чуть обрезаем и выворачиваем два лацкана на лицевую сторону. Наконец нам осталось лишь аккуратно соединить их друг с дружкой и пришить к основной части пиджака.

Теперь нужно подготовить рукава. Для этого перейдем к изучению следующей выкройки.

Женский приталенный пиджак может быть сшит из простого материала. Но если украсить его бисером, вышивкой или еще чем-то интересным, на что хватит фантазии у рукодельницы, удастся собственноручно произвести настоящее произведение искусства.

Построение цельнокроеного рукава на пройме

При создании выкройки рукава нужно знать его длину и обхваты руки у плеча и запястья.

Глубина проймы рассчитывается по формуле: 1/10 обхвата груди + 10 см.

При пошиве рукава нужно знать высоту оката рукава, которая равна 3/4 высоты проймы. Ширина рукава на уровне подмышечной впадины — обхват рукава — равна измеренной величине + 8 см для свободного кроя.

1. Основная линия ОО1 равна ширине рукава. Она проводится в 25 см от верха бумаги.
2. Центральная линия рукава — ЦР— располагается в зависимости от размера и мерки обхвата. Для расчета требуется поделить ОО1 на 2 и сдвинуть линию вправо на пол сантиметра. Если к полученной величине прибавить 0,5, то получится линия ОС.
3. Из точки С провести ОВ вертикально. Длина ОВ = высота оката рукава. Например, при размере 46 получится значение в 15,5 см.
4. Из В начертить в две стороны расстояние, равное ¼ ширине передней и задней половин. Так, для размера 46 получится 4,5 и 4 см соответственно.
5. Проделать аналогичный шаг на линии ширины рукава— ОО1.
6. Плавно провести соединительные линии.